Коллекторная со частного дома 110 м2 своими руками
Проектирование и монтаж системы отопления частного кирпичного дома 100 м2
-
Приветствую всех!
Строю дом, кирпич, 110 м2, один этаж, без подвала. Котельная выполнена в виде отдельного помещения. Котел твердотопливный 20-32 кВт (BUDERUS) Стены готовы встал вопрос монтажа отопления.
Расчеты делал сам но будучи не специалистом есть опасность того что что то было сделано не так.
Вот хотелось бы получить квалифицированную рецензию от форумчан.
1. Теплорасчет делался в программе valtec.prg
2. Гидравлический расчет AUDYTOR (версия от valtec)
Все трубопроводы коллектор и арматура от valtec, радиаторы PURMO два из которых вертикальные 2100*600 мм
Во вложении материал, который имеется если чего то недостаточно могу дополнить.
Если тема будет иметь интерес могу выкладывать по возможности этапы работ по монтажу.Владимир нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 22 марта 2017 - 08:4921 марта 2017 - 12:39 / #1 -
shnor,
Первое с чего нужно начать, это определиться с тепловым режимом системы.
Вообще-то опасно для жизни делать принудительную циркуляцию с ТТкотлом без теплоаккумулятора (ТА) да еще и из пластиковых труб. Очень советую сделать ТА
после которого установить насосно-смесительный узел.
Тогда не будет жестких рамок для верхнего предела графика котла и для нижнего предела. Но котёл с ТА желательно иметь со стальным, а не с чугунным теплообменником. И общую дельту системы можно сделать больше, уменьшив требования к диаметрам труб и мощности насоса.
Пока же, поправил насколько было возможно файл в Аудиторе СО (файл в конце поста). График системы задал 72/60. Верхняя температура обусловлена компромиссом между сроком службы пластиковых труб и величиной отоп.приборов (ОП). Нижняя температура обусловлена требованием избегать холодной обратки котла.
1. Два вертикальных ОП (в данном их выборе) невозможно отбалансировать полностью, так как отсутствуют на них встроенные термоклапаны.
2. Скорости в трубах великоваты получаются. Возможны шумы.
3. Коллекторы можно использовать и намного дешевле. Думаю, не стоит использовать коллекторы с расходомерами, при использовании ТТкотла. Так как такие коллекторы существенно дороже, а главное, расходомеры могут быть довольно ненадежными, так как колбочки расходомеров, могут быть рассчитаны только до температуры около 60 градусов.
Думается, что было бы оптимальней и дешевле по материалам использовать тройниковую тупиковую двухтрубку для отопления.
П.С. Файлы у Вас приложились не все к посту, к сожалению. Пожалуйста, продублируйте. Иначе не возможно понять, о чём идёт речь.
П.С. от 14:50. Если будет интересно, посмотрите пример возможной топологии тупиковой тройниковой разводки. Радиаторы для тройниковой разводки имеют мЕньшую стоимость, так как в их комплектацию не входят термостатические клапаны-ввёртыши с преднастройками. Также в этом кроется дополнительный плюс, так как встроенные термостатические клапаны в радиаторы VK обладают широтой диапазона регулировки, достаточной (как правило) только для коллекторно-лучевой схемы разводки. Также не стоит забывать о немалой стоимости коллекторов с коллекторными шкафами (что также увеличивает стоимость системы).
Ниже пример возможной топологии при тройниковой тупиковой двухтрубке -
Сообщение отредактировал Владимир 22 марта 2017 - 08:46Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
21 марта 2017 - 13:26 / #2 -
Здравствуйте спасибо за быстрый ответ.
По порядку:Вообще-то опасно для жизни делать принудительную циркуляцию с ТТкотлом без теплоаккумулятора (ТА
На сколько я понял опасность заключается в перегреве теплоносителя c соответствующими последствиями в виде смерти трубопроводов и взрыва котла ?Очень советую сделать ТА
ТА вещь мягко говоря не дешевая но пожалуй самое проблемное в том что в котельной практически нет возможности установить бак диаметром 900 мм объемом 1000 литров.
По моим расчетам именно такой объем необходим для моих 117 м2.
Сейчас озвучу идею если меня понесет не туда то остановите ))
Что если установить бак меньшего объема который будет выполнять роль некого предохранительного устройства на случай перегрева теплоносителя . Скажем выставить трех ходовой кран таким образом чтобы в обычном режиме теплоноситель шел в радиаторную сеть а при увеличении температуры через ТА?котёл с ТА желательно иметь со стальным, а не с чугунным теплообменником
Buderus logano s 111 Стальной теплообменник.
К тому же у этого котла есть функция:
Предохранительный теплообменник
Kотёл можно приобрести со встроенным предохранительным
теплообменником (обозначение "WT"). При опасности перегрева
срабатывает термостатический клапан, и через предохранительный
теплообменник подаётся охлаждающая вода. Из-за этого снижается
температура котловой воды.1. Два вертикальных ОП (в данном их выборе) невозможно отбалансировать полностью, так как отсутствуют на них встроенные термоклапаны.Можете пояснить не совсем понялСкорости в трубах великоваты получаются. Возможны шумы.
Может не правильно смотрел но самая максимальная скорость 0,68 м/с а шумы если не ошибаюсь возникают при 1 м/с .3. Коллекторы можно использовать и намного дешевле. Думаю, не стоит использовать коллекторы с расходомерами, при использовании ТТкотла. Так как такие коллекторы существенно дороже, а главное, расходомеры могут быть довольно ненадежными, так как колбочки расходомеров, могут быть рассчитаны только до температуры около 60 градусов.
Согласен но как тогда балансировать ? В принципе попытался трассы проложить таким образом чтобы были примерно одинаковыми по длине но не везде получается.Думается, что было бы оптимальней и дешевле по материалам использовать тройниковую тупиковую двухтрубку для отопления.
Согласен но проблема как раз в тех самых тройниках. Так как систему собирать буду сам то закрутить по два еврофитинга на каждом трубопроводе смогу даже я. С тройниками все гораздо сложнее начиная от спец инструмента заканчивая качеством монтажа тем более трубопроводы пойдут под стяжку.
Я осознанно иду на увеличение стоимости но так мне спокойнее и само главное понятнее.П.С. Файлы у Вас приложились не все к посту, к сожалению. Пожалуйста, продублируйте. Иначе не возможно понять, о чём идёт речь
Все файлы сложил в один архив см вложение.22 марта 2017 - 18:07 / #3 -
22 марта 2017 - 18:35 / #4
-
shnor,
1. Расчетная температура воздуха в угловых помещениях 22 гр.
2. Почему радиаторы исчезли из под окошек?
3. Не знаю, какова конструкция пола, но трубы отопления рекомендуют укладывать по периметру дома, ибо крайняя зона, и нет температурной зебры на полу жилого помещения.
4. Почему труба D20? Что является теплоносителем? Исходя из проектной нагрузки и D16 хватает.
5. Огромное преимущество ТА - это max КПД ТТ котла, нет сажи, прогорело .. выключил котловой контур и всё.22 марта 2017 - 19:03 / #5 -
Ромашкин,1. Расчетная температура воздуха в угловых помещениях 22 гр.это вопрос ? В расчетах везде 20 ставил.2. Почему радиаторы исчезли из под окошек?Размещенный выше план не совсем корректный. Радиаторов нет только в кухне ( стоит мебель и нет смысла ставить) в сан узле стоит сантехника и под окном не установить. А так везде есть.3. Не знаю, какова конструкция пола, но трубы отопления рекомендуют укладывать по периметру дома, ибо крайняя зона, и нет температурной зебры на полу жилого помещения.
По грунту, дык это лучевая СО. Зебры быть не должно так как в изоляции.4. Почему труба D20? Что является теплоносителем? Исходя из проектной нагрузки и D16 хватает.
20 так аудитор СО посчитал в основном на длинных участках с мощными приборами, теплоноситель вода.5. Огромное преимущество ТА - это max КПД ТТ котла, нет сажи, прогорело .. выключил котловой контур и всё.
Согласен. Но и мнго места занимает. Если без вариантов то конечно придется ставить.22 марта 2017 - 19:29 / #6 -
shnor,
22 - это утверждение)) того требуют правила проектирования.
а вот окошко G? осталось без прибора.
по поводу пола - если будет стяжка, то температура проявит себя (теплоизоляция не идеальна). если будет пол на лагах, то годиться.
4. какие потери показывает Аудитор на трубе D16, D20? я беру в расчет 150 Па/м для полимерных труб.22 марта 2017 - 19:38 / #7 -
22 - это утверждение)) того требуют правила проектирования.
а вот окошко G? осталось без прибора.
Учту. G это как раз кухня.по поводу пола - если будет стяжка, то температура проявит себя (теплоизоляция не идеальна). если будет пол на лагах, то годиться.
Стяжка но планирую ниже уровня бетона в утеплитель спрятать так как толщина 100 мм4. какие потери показывает Аудитор на трубе D16, D20? я беру в расчет 150 Па/м для полимерных труб.
22 марта 2017 - 20:13 / #8 -
Отвлекусь немного от темы, в связи с необходимостью впялить ТА придется крутить котел от первостепенного расположения.
Вопрос допустима ли такая конфигурация дымохода ? В памяти осталась рекомендация что горизонтальный участок не должен превышать 1000 мм
+ смущает лишнее колено.
И еще этим утверждением можно пользоваться ?
Как правило, расчет объема теплоаккумулятора для твердотопливного котла производят, исходя из соотношения, что 1 кВт мощности котла должно приходиться 25 литров объема емкости.Сообщение отредактировал shnor 23 марта 2017 - 06:3923 марта 2017 - 06:15 / #9 -
Цитата: shnorНа сколько я понял опасность заключается в перегреве теплоносителя c соответствующими последствиями в виде смерти трубопроводов и взрыва котла ?
ТТкотел легко может закипеть. При этом температура подачи будет около +100 градусов (в открытой системе). Для пластиковых же труб, это аварийный режим, при котором они могут лопнуть. Кипяток и пар могут дать смертельные ожоги тела и лёгких.
Поэтому для безопасности использования пластиковых труб с ТТкотлом и нужен ТА. Его объем нужно рассчитать так, что всё тепло от сгорания одной закладки топлива, могло перейти в ТА. При этом между ТТкотлом и ТА должна быть обеспечена гравитационная циркуляция.Цитата: shnorТА вещь мягко говоря не дешевая но пожалуй самое проблемное в том что в котельной практически нет возможности установить бак диаметром 900 мм объемом 1000 литров.
По моим расчетам именно такой объем необходим для моих 117 м2.
Объем ТА должен иметь возможность принять в себя всё тепло от сгорания одной закладки топлива без закипания котла при его работе на максимальной мощности (при отсутствии циркуляции через остальную радиторную систему). Если на выходе ТА нет смесительного узла, то думаю, что температура наверху ТА при сгорании одной закладки топлива не должна подниматься свыше +80-90 градусов.Цитата: shnorЧто если установить бак меньшего объема который будет выполнять роль некого предохранительного устройства на случай перегрева теплоносителя . Скажем выставить трех ходовой кран таким образом чтобы в обычном режиме теплоноситель шел в радиаторную сеть а при увеличении температуры через ТА?
Так оговариваемый объем ТА и будет служить этим предохранительным устройством.
Смысл ставить трехходовой есть только после ТА, в насосно-смесительном узле, который не позволит пойти в систему теплоносителю свыше установленной температуры, например +70 или +80. Из котла горячий теплоноситель будет накапливаться наверху ТА. Сверху ТА и будет проводиться забор теплоносителя на выходной НСУ (насосносмесительный узел).Цитата: shnor1. Два вертикальных ОП (в данном их выборе) невозможно отбалансировать полностью, так как отсутствуют на них встроенные термоклапаны.
Можете пояснить не совсем понял
На других ОП у Вас встроены термостатические клапаны-ввёртыши, которые также выполнют роль балансировочной арматуры (балансировочных вентилей-клапанов). А в двух вертикальных радиаторах таких термоклапанов-вставок нет.
Также Вы спрашивали чем балансировать. Вот как раз настройками этих вставок и балансируются кольца между собой.Цитата: shnorВ принципе попытался трассы проложить таким образом чтобы были примерно одинаковыми по длине но не везде получается.
Желательно к этому стремиться, но это невозможно в реале, да и не является необходимым. Кольца вся равно будут иметь разное гидросопротивление. Поэтому кольца и нужно балансировать (увязывать) балансировочной арматурой.
В том файле, который Вам послал, дублируется балансировочная арматура. Т.е. на радиаторах (кроме двух вертикальных) есть термовставки, а на коллекторе встроены балансировочные клапаны ZP-VTC.596Цитата: shnorСогласен но проблема как раз в тех самых тройниках. Так как систему собирать буду сам то закрутить по два еврофитинга на каждом трубопроводе смогу даже я. С тройниками все гораздо сложнее начиная от спец инструмента заканчивая качеством монтажа тем более трубопроводы пойдут под стяжку.
Я осознанно иду на увеличение стоимости но так мне спокойнее и само главное понятнее.
Думаю, что сделать тройниковую разводку из медных труб (под пайку) было бы не дороже, а скорее всего, дешевле, чем коллекторную разводку.
Это и гарантированная надежность на столетия и полная кислородонепроницаемость. И можно подавать в медные трубы теплоноситель хоть +130 градусов без опасений получить ожоги от вскрывшейся пластиковой трубы.
Проектировал систему СО нескольких коттеджей в двух вариантах. С трубами из ППр и из меди. Из меди получается чаще дешевле (система ПЦ), но не дороже.
Вчера заменил вертикальные радиаторы высотой 2100 мм на тип 33 высотой 900 мм, имеющих так же термостатическую балансировочную вставку.
Файл в формате Аудитора СО 3.8 прилагаю.Сообщение отредактировал Владимир 23 марта 2017 - 11:09Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
23 марта 2017 - 10:43 / #10
