схема подключения радиатора и материал труб
вопросы
-
Переношу вопрос с мастерграда:
Можете на пальцах объяснить, почему такое подключение будет работать при нижней подаче? Я читал статью на вашем сайте, но всё равно не до конца понял. Вода будет охотнее идти по более широкому стояку наверх, а затем затекать в верхнее отверстие радиатора? Прокачает 12-секционный радиатор? А если затем захочу нарастить?
Подскажите, плиз, по трубам. Дом пятиэтажка-панелька типовой советской застройки, сантехники хотят ПП армированный, у нас в городе из более-менее приличного доступен только вальтек. По паспорту у него температура 95гр. предельная и там же "не предназначен для ЦО с элеваторными узлами" - как я понимаю, из-за того, что в случае неисправности такого узла в трубы пойдет вода 100+ градусов. Поискав информацию, нашел, что старые дома как раз и комплектуются таким узлами, соответственно применение ПП нежелательно?
А если ставить сталь 20мм, стенки 2.8 неоцинкованную - насколько ее хватит?
И имеет ли значение кислородопроинцаемость трубы в ЦО?15 мая 2017 - 18:23 / #1 -
lascorpio написал:
Можете на пальцах объяснить, почему такое подключение будет работать при нижней подаче?
Потому, что гравитация будет воду заставлять затекать всегда через верх, а вытекать через низ радиатора. Независимо от направления подачи по стояку. По такому принципу построены все системы с ЕЦ (гравитационной циркуляцией).
lascorpio написал:
Прокачает 12-секционный радиатор? А если затем захочу нарастить?
Конечно прокачает. Гравитация - большая сила. [Радость] Сбоку подключайте, как на моих фото и эскизах, тогда в дальнейшем, ничего не помешает Вам нарастить секции.
lascorpio написал:
Поискав информацию, нашел, что старые дома как раз и комплектуются таким узлами, соответственно применение ПП нежелательно?
Не просто нежелательно, а категорически запрещено. Было много смертельных случаев. И даже если идиотов и посадят, то это не вернет жизнь или здоровье. Позвольте совет от всей Души: "Забудьте про любой пластик в доме с элеватором". Сам лично у себя в городе два месяца искал сварных, чтобы зимой этого года поменять ОП с чугунного на конвектор. Как же меня тогда задолбали "полипропиленщики"!!!
lascorpio написал:
если ставить сталь 20мм, стенки 2.8 неоцинкованную - насколько ее хватит?
При правильной водоподготовке - минимум лет на сто. А при кислороде в системе, любую сталь запросто прожрет за пару лет свищами.
lascorpio написал:
И имеет ли значение кислородопроинцаемость трубы в ЦО?
Конечно имеет. Одни трубы меняют на кислородопроницаемый пластик, а у соседей трубы свищами прорывает.
Сейчас все на СНИПы и тем более ГОСТы наплевали - так что нечего удивляться
{insert-3356}lascorpio нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
15 мая 2017 - 18:37 / #2 -
Потому, что гравитация будет воду заставлять затекать всегда через верх, а вытекать через низ радиатора. Независимо от направления подачи по стояку. По такому принципу построены все системы с ЕЦ (гравитационной циркуляцией).
т.е. в доме изначально правильно стояки разведены, получается? То что байпас на одной оси со стояком.
Как бы еще сантехникам донести, зачем нужно врезать трубу большего диаметра на прямом участке трассы, чтоб они у виска не крутили ))При правильной водоподготовке - минимум лет на сто. А при кислороде в системе, любую сталь запросто прожрет за пару лет свищами.
какой выход из положения, чтоб раз в два года трубы не менять, если водоподготовка плохая или соседи пластик поставят? (при учете, что местные сантехники все предлагают ПП со стекловолокном, который пропускает кислород).
И не в курсе, можно ли как-то повлиять на УК в плане установки пластиковых стояков у соседей или СНИПы и ГОСТы для красоты, и правоприменительной практики не имеют?15 мая 2017 - 22:17 / #3 -
Расширение участка трубы должно идти строго по линии байпаса или можно, например, от пола расширить до отвода на верхнюю часть радиатора?
Какие альтернативы черной стали на отоплении? Что скажете о нержавейки и ее отношениях с кислородом? А так же, возьмется ли ее монтировать тот, кто умеет ставить обычную сталь и самое главное - хватит ли у него опыта?15 мая 2017 - 23:02 / #4 -
Цитата: lascorpioРасширение участка трубы должно идти строго по линии байпаса или можно, например, от пола расширить до отвода на верхнюю часть радиатора?
Уширение должно начинаться на 100-150 мм выше нижнего отвода на радиатор, и заканчиваться на 100-150 мм выше верхнего отвода.
На стояке с верхней подачей, уширение байпаса нет смысла делать.{insert-3359}lascorpio нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 16 мая 2017 - 11:18Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
16 мая 2017 - 10:48 / #5 -
А термоклапан где ставить при нижней подаче, сверху или снизу? Радиатор чугунный, вы выкладывали изображение и говорили, что теплоноситель заходит снизу в первую секцию и потом уже поднимается наверх - получается нужно снизу ставить?
16 мая 2017 - 16:31 / #6 -
lascorpio,
Так Вы уже определитесь со схемой, по которой хотите делать.
Для разных схем - разные внутренние потоки в радиаторе.
На приведенной Вами термограмме, нижняя подача по стояку и смещенный байпас. А это совершенно другое. И внутренние гидравлические потоки в двухколончатых чугунных радиаторах совершенно другие, нежели в одноколончатых алюминиевых или биметаллических радиаторах. Так что прошу не путать.
Если хотите ставить термоклапан с термоголовкой, то уже приводил схему, которая не ухудшит циркуляцию по стояку, и не повредит ни Вам ни соседям.Цитата: lascorpioвы выкладывали изображение и говорили, что теплоноситель заходит снизу в первую секцию и потом уже поднимается наверх
Да, но при смещенном байпасе, и в чугунном радиаторе МС140-500.
У Вас же совершенно иные условия, и радиатор, и желание поставить термоклапан с термоголовкой.Цитата: lascorpioА термоклапан где ставить при нижней подаче, сверху или снизу?
По выложенной мною схеме и 3Д эскизу, видно, что термоклапан нужно устанавливать сверху. Потому, что при этой схеме, при любом направлении подачи по стояку, подача в радиатор будет сверху (еще раз повторяю, что по показанной мною схеме!).lascorpio нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 16 мая 2017 - 17:37Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
16 мая 2017 - 17:14 / #7 -
Радиатор я буду ставить чугунный Konner - насколько понимаю, он ближе по принципу работы к МС140, а не к биметаллу и алюминию, или я не прав?
Я рассматриваю оба варианта подключения. Подскажите, почему при смещенном байпасе и термоголовке будут обделены соседи? Просто есть желание понять, ведь байпас будет стоять незауженный, к тому же проходы у чугунного радиаторе больше, чем у биметалла.
И при каком варианте (осевой или смещенный байпас), будет лучше работать чугунный радиатор на нижней подаче?
Просто в вашей же статье я читал, что при осевом байпасе, радиатор будет сильнее забиваться:Так как, при показанном выше способе подключения радиатора (розовый радиатор), скорость теплоносителя в радиаторе была слишком низкая (для вымывания грязи), и при такой низкой скорости в радиаторе накапливалось больше шлама и отложений (чем при более высокой скорости теплоносителя), в последующие десятилетия способ подключения в многоэтажках модернизировали, назвав его, методом «смещенного» к радиатору байпаса.
Правильно я понял - при осевом байпасе ставим термоголовку вверху, а при смещенном - внизу?16 мая 2017 - 17:53 / #8 -
Цитата: lascorpioРадиатор я буду ставить чугунный Konner - насколько понимаю, он ближе по принципу работы к МС140, а не к биметаллу и алюминию, или я не прав?
Долго искал, но так и на нашёл разрез радиатора Коннер. Поэтому, вынужден считать его ближе к биметаллическому радиатору, нежели к МС140-500. Даже не нашел двухколончатый Коннер или одноколончатый.
Цитата: lascorpioПодскажите, почему при смещенном байпасе и термоголовке будут обделены соседи?
Потому, что смещенный байпас увеличивает гидросопротивление стояка. Также его увеличивает установка термоклапана при смещенном байпасе. К чему это приводит объясняю здесь - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/70-ploho-greyut-batarei-chast-2.htmlЦитата: lascorpioПросто в вашей же статье я читал, что при осевом байпасе, радиатор будет сильнее забиваться:
Поймите, что не всегда имею возможность разьяснить все возможные варианты. Это бы тогда заняло бы не объем статьи, а объем монографии (и её читать бы никто не стал).
Любой радиатор забивается со временем. И тем быстрее, чем ниже скорость движения теплоносителя в нём, и чем хуже качество водоподготовки в теплосетях. Чугунный МС140-500 тоже забивается, но в течении бОльшего количества лет, так как емкость секций у него намного больше, чем у бирадиатора. Поэтому отгадать, насколько хороша или плоха водоподготовка в Вашем доме, и какова скорость теплоносителя по стояку - может только гадалка или экстрасенс (или проектировщик СО, заново сделав гидравлический расчет СО вашего дома плюс проведение химанализа теплоносителя).
Вы можете быть уверены, что по предложенной мною схеме, все будет работать идеально, если Вы каждое лето, сможете найти время, и промыть свои радиаторы в ванной из душа (со снятой лейкой).Сообщение отредактировал Владимир 17 мая 2017 - 12:24Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
16 мая 2017 - 18:08 / #9 -
Долго искал, но так и на нашёл разрез радиатора Коннер. Поэтому, вынужден считать его ближе к биметаллическому радиатору, нежели к МС140-500. Даже не нашел двухколончатый Коннер или одноколончатый.
в инете в одном из полурекламных обзоров есть такая информация:Радиаторы серии Modern привлекают внимание потребителей благодаря своему дизайну и техническим свойствам – легкие и компактные двухколонковые батареи внешне подобны алюминиевым собратьям.
В паспорте на оф.сайте - емкость одной секции Модерна500 0.9л, тогда как у люминя и биметалла - 0.2-0.3л, т.е. минимум в три раза меньше.Потому, что смещенный байпас увеличивает гидросопротивление стояка.
спасибо, в статье всё достаточно понятно.
еще такой момент пришел в голову, насчет термоголовки - как она будет справляться с регулировкой температуры на чугуне? Всё же он гораздо более инертен чем люминь, воды там больше, остывает она дольше, сам радиатор тоже очень высокой теплоемкостью обладает...Владимир нравится это сообщение.16 мая 2017 - 22:01 / #10
