Система отопления. Часть 3. Размещение оборудования.

Перейти в начало части 1 статьи - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/33-kak-vybrat-sistemu-otopleniya-chto-vy-hoteli-znat-chast-3.html  

 Размещаем оборудование системы отопления в наш дом.

Лучше всего, подумать об отоплении еще до строительства, на стадии проектирования дома.

1         Размещение котла.

В зависимости от того, какой вид топлива для Вас предпочтительней (возможен выбор нескольких видов) и нужно заранее запланировать нужно ли отдельное выделенное помещение для котельной. О выборе топлива смотрите статью - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/31-kak-vybrat-sistemu-otopleniya.html

1.1      Размещение котла не в специально отведенной котельной.

Если Вы планируете использовать магистральный или сжиженный газ с энергозависимым газовым котлом, и/или электричество для отопления с электрическим котлом, то в доме будет возможно обойтись без специального помещения под котельную.

Настенный газовый или электрокотел можно разместить на кухне. Размещение котла в санузле не рекомендуется и в некоторых случаях запрещается. По причине опасности поражения людей электротоком в помещениях с повышенной влажностью, и по причине ускоренного выхода из строя электронных компонентов котла из-за повышенной влажности.

При размещении настенного газового котла на кухне, требуется еще один свободный вентиляционный канал (далее вентканал). Поэтому, если варочную поверхность (плиту) Вы планируете на газе с установкой над ней зонтичного устройства принудительного удаления продуктов сгорания (далее вытяжки), то для вытяжки нужно предусмотреть отдельный вентканал. Итого на кухне Вам потребуется два вентканала в таком случае.

Также нужно сделать выбор между котлом с открытой камерой сгорания (атмосферные котлы) и котлом с закрытой камерой сгорания (турбокотлы):

1.1.1       Котлы с открытой камерой сгорания, забирающие воздух для горения из помещения, где они расположены, называют «атмосферными» котлами:

Их камера сгорания соединена с объемом воздуха в помещении (так же как у газовой колонки образца времен СССР), что увеличивает требования к пожарной безопасности и пользованию газом.

При запыленности помещения установки, камера сгорания может сильно засоряться пылью вплоть до неисправности котла. Особенно при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ.

Требуют строительства утепленного дымохода на крышу, на уровень выше конька крыши.

Требуют организацию достаточного притока воздуха для полного сгорания газа. При недостатке такого притока, начинается образование угарного газа, не имеющего ни цвета ни запаха, и представляющего большую угрозу жизни. Для организации притока требуется пОнизу помещения установки прорезание отверстий на улицу. А это может приводить к сквознякам по полу.

Сам неоднократно бывая в домах, наблюдал явление «обратной тяги» в помещениях, где установлен атмосферный котел. Для проверки достаточен ли объем приточного воздуха для горения подносил зажженную зажигалку к отверстию дополнительного «пожарного» вентканала. При недостаточном притоке воздуха для горения (возможно образование угарного газа) пламя зажигалки вместо того, чтобы уходить в вентканал отклонялось в сторону помещения. Это говорило о том, что вместо того, чтобы обеспечивать пожарную безопасность и удаление возможно образующегося угарного газа, дополнительный вентканал выполнял функцию приточного канала!;

На мой вопрос, почему замуровали (заткнули) специальное приточное отверстие с улицы (нужное для обеспечения достаточного объема воздуха для горения), хозяева дома делали круглые глаза и говорили: «Так ведь через него с улицы холодом дУло сильно сквозняком по полу!».

1.1.2       Поэтому советую использовать настенный котел с закрытой камерой сгорания. Такие котлы называют «турбокотлами».

Эти котлы посредством встроенного электрокомпрессора принудительно засасывают воздух для горения в камеру сгорания и выбрасывают продукты сгорания на улицу. При этом их камера сгорания остается герметичной по отношению помещения, в котором они расположены. Закрытость камеры сгорания дает таким котлам ряд преимуществ:

• увеличенная пожаробезопасность. Такой котел не является источником открытого огня;
• отсутствие загрязнения камеры сгорания пылью (отделочные работы не будут страшны котлу);
• увеличенный КПД котла по сравнению с «атмосферными» котлами;
• упрощенная конструкция дымоудаления. Такие котлы не требуют постройки дорогостоящего классического утепленного дымохода (выше уровня конька крыши дома). Чаще всего для таких котлов и дымоудаление и засос воздуха для горения осуществляют одной коаксиальной (труба в трубе) трубой через наружную стену дома. Но возможно и принудительное дымоудаление и принудительный засос воздуха с улицы через раздельные трубы; упрощенное устройство вентиляции и обеспечения достаточного для горения притока объема воздуха. Т.е. не требуется организация притока с улицы в место размещения котла, через установку приточных клапанов и отверстий пОнизу помещения на улицу. Это избавляет от сквозняков по полу;
• невозможность попадания продуктов сгорания и угарного газа в помещение установки котла.

1.2      Размещение котла в специально выделенной котельной.

Если же Вы хотите использовать энергонезависимый газовый или твердотопливный котел (далее ТТкотел), то нужно обеспечить отдельное помещение под котельную. Причем это помещение должно отвечать нормативам и правилам пожарной и газовой безопасности.

Также для жидкотопливного и пеллетного котла потребуется отдельное помещение под котельную.

Котельная может быть отдельно стоящая. В такой котельной можно размещать любой котел, и возможный шум и запах топлива не будет вызывать неприятных ощущений у проживающих в доме людей. Если используется жидкотопливный (или другой шумный из-за надувной горелки) котел с запасом дизельного топлива, то даже в случае возгорания риск потери дома уменьшается, сами понимаете, что размещать в внутри дома бак с дизтопливом – не хорошая идея. И по причине запаха в том числе.

Пристроенная к дому как пристройка. Включает в себя некоторые преимущества отдельно стоящей котельной.

Встроенная котельная внутри дома. В этом случае требуется обратить особое внимание на соблюдение норм пожарной безопасности и других норм и правил по вентиляции.

Вот кратко некоторые требования по пожарной безопасности котелен: (Подробнее смотрите СНИП)

• Наличие окна, достаточной площади застекления, не менее 0,3 кв.метров на каждые 10 кубометров объема котельной.
• Поверхности стен, потолков, пола (особенно под котлом и поблизости от котла) должны быть из негорючего материала, двери обшиты со стороны котельной негорючим материалом.
• Наличие отверстия на улицу для обеспечения необходимого для полного сгорания объема воздуха (не менее 8 кв.см на каждый киловатт мощности котла). И/или решётки внизу двери для притока воздуха из других помещений дома (не менее 30 кв.см на каждый киловатт мощности котла). Окна других помещений должны быть при этом оборудованы приточными воздушными клапанами.
• Дополнительный вентканал (пожарный) под потолком котельной;
• Ниже соединения котла с дымоходом, требуется дополнительное закрывающееся отверстие, для прочистки дымохода («ревизия»);
• Высота потолков не ниже 2,5 метров
• В котельную нужно завести холодное водоснабжение и канализацию
• Площадь не менее 4 квадратных метров на один котел. Объем котельной не менее 15 кубических метров.

Но этим далеко не полным списком не огранивается количество требований к котельной. Эта тема требует внимательного прочтения и исполнения СНИПов и рассмотрения в отдельной статье.

2         Отопительные приборы.

Отопительные приборы чаще называют в обиходе батареями или радиаторами. Для упрощения, в дальнейшем отопительные приборы буду называть просто радиаторами. Прочитать подробнее о том, какие бывают типы отопительных приборов, можете в статье «Как выбрать систему отопления. Что Вы хотели знать. Часть 1» в параграфе 3.1 - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/31-kak-vybrat-sistemu-otopleniya.html

2.1      Размещение отопительных приборов.

Как в доме разместить радиаторы?

Конечно же, в первую очередь в тех местах, через которые уходит больше всего тепла на улицу. Такие как окна и двери на улицу. Чтобы скомпенсировать потери тепла.

Во вторую очередь, в местах для обеспечения комфортности и равномерности отопления, а также уменьшения конвективных сквозняков. Такие как длинные участки наружных стен, под лестницами, в санузлах, и прочих случаях.

2.1.1       Под окнами.

Если не установить радиатор под окном, то по всей ширине оконного проема будет «сползать» нисходящий поток холодного (остывшего от соприкосновения с окном) воздуха. Вы наверняка видели, в каком-либо эстрадном шоу, как со сцены «сползает» сценический дым. Также и поток охлажденного воздуха «сползает», только его не видно невооруженным глазом.

Устанавливая радиатор во всю ширину оконного проема, Вы застрахуетесь не только от конденсата и грибка на откосах окон под пластиковыми сэндвич-панелями, но и повысите комфортность отопления, уменьшив конвективные нисходящие сквозняки около откосов оконного проема.

2.1.2       У глухих наружных стен.

Дело в том, что тепло теряется не только через окна. Тепло теряется и через стены. Субъективно это воспринимается как «стены дышат холодом».

Ситуация усугубляется, когда пропорции помещения вытянутые в длину. Рассмотрим пример такой комнаты, расположенной в мансардном помещении. Эскиз одного из моих проектов показан ниже.

Предположим, что на эту комнату нужно 1700 Ватт (далее Вт) мощности обогрева. Исходя из условий, что расчет предполагаемых теплопотерь этой комнаты дал Вам 1000 Вт теплопотерь стены с окнами, и еще 700 Вт теплопотерь глухой наружной стены. Всего по комнате должно быть 1700 Вт теплопотерь. Можно разместить радиаторы двумя способами:

2.1.2.1       Первый способ.

Разместить только один радиатор только под окнами. С мощностью обогрева 1700 Вт, чтобы хватило на всю комнату. Конечно с точки зрения лёгкости монтажа, такой способ легче (в два раза меньше работы). Но с точки зрения равномерности обогрева по всей комнате, наличия конвективных сквозняков и отсутствия отсыревания стен (по причине смещения ближе к внутренней поверхности стены «точки росы»), такой способ будет хуже. Назовем его, мягко - сверхбюджетным способом. Потому, что, казалось бы, сэкономив, Вы ухудшаете комфортность проживания в этой комнате. Так как в дальнем от радиаторов конце комнаты будет неизбежно холоднее, чем около радиаторов. Также будет усиленное пылеобразование за счет увеличенной скорости воздушных потоков между одной и другой частями комнаты (следствие усиленной конвекции воздуха).

А если в дальнем конце комнаты, кровать будет установлена у наружной стены? Хронические ОРЗ и периодическое люмбаго шейного отдела позвоночника будут Вам и/или Вашим детям обеспечены.

К этому нужно добавить и то, что если наружные стены, как на эскизе выполнены из оцилиндрованного бревна или бруса, то отсыревание глухой наружной стены, легко приведет к тому, что за несколько лет, эту стену съесть грибок-плесень. Разве Вам захочется вновь строить новый дом через несколько лет?

Вот что написал один из построивших для себя дом:
  «Тема для меня сейчас актуальная, и, поверьте, качественная система отопления дома должна опираться на санитарные нормы, в которых описано, что любая холодная стена должна подогреваться.

 Один мой друг лет 5 назад заехал в новый кирпичный дом. Его квартира угловая. Ввиду того, что дом сделан с критическими нарушениями СНИПов, одна из холодных стен (та, что без окна) не имеет конвектора. Весь угол в чёрной плесени (одна из самых опасных). Ремонты помогают, разумеется, только на 1 год.

 К тому же, разовые затраты на 3-4 дополнительных радиатора по всему дому, окупятся сэкономленным топливом через несколько лет, а комфорт пребывания с правильной СО, добавит на это время, только положительные эмоции. И позволит забыть о дополнительных тратах на радиаторы уже в первую зиму.

Успехов!» 

2.1.2.2       Второй способ.

Разместить радиаторы и под окнами и у глухой наружной стены, как на эскизе выше. Под окнами разместить радиатор мощностью 1000 Вт, а у глухой наружной стены разместить радиатор мощностью 700 Вт.

Но, если вспомнить о том, что ширину радиатора лучше сделать во всю ширину оконного проёма, то секционные радиаторы во всю ширину, скорее всего, будут слишком большой мощности, и слишком дорого стоить. Если же выбирать панельные стальные радиаторы, то если подсчитать стоимость одного радиатора мощностью 1700 Вт, и двух радиаторов мощностью 1000 и 700 Вт, то окажется, что та и другая сумма отличаются друг от друга незначительно.

Потому, что стоимость панельных стальных радиаторов примерно прямо пропорциональна площади водопропускающей плоскости такого радиатора. Конвективная же «гармошка», приваренная к радиатору с тыльной стороны, незначительно повышает себестоимость и продажную стоимость радиатора. Одна водопропускающая плоскость – это тип 10. С приваренной «гармошкой» - это уже тип 11. Если разместить два радиатора типа 11 друг за другом – получиться радиатор типа 22.

Поясню на примере. Если размещать только один радиатор в комнате, то, условно, нужно будет разместить панельный радиатор типа 22 длиной 850 миллиметров. А если размещать дополнительный радиатор, то нужно будет размещать два радиатора типа 11 по 850 мм. Если посмотреть на устройство панельных радиаторов, то станет понятно, что тип 22 не что иное, как сдвоенный тип 11. Соответственно и цена двух радиаторов типа 11 длиной по 850 мм, будет примерно такая же, как одного радиатора типа 22 (без учета присоединительной арматуры).

То же самое по закупочной цене радиаторов будет, если размещать под окнами радиатор типа 11 длиной 1 метр, а у глухой наружной стены – длиной 700 мм.

При таком предложенном варианте, мне часто возражают, что, дескать, дополнительно размещенный радиатор «крадёт» площадь комнаты. Но тут, нельзя согласиться. Потому, что при установке мебельной «стенки» у наружной стены, вплотную к стене, неизбежно будут гнить и наружная стена и задняя стенка мебели. Многие знают, что для того, чтобы этого избежать, нужно отодвигать мебельную стенку от наружной стены минимум на 100 мм. Ну, а раз уж Вы отодвигаете мебель от наружной стены минимум на 100 мм, то в этом промежутке прекрасно помещается панельный радиатор типа 10 или 11, который имеет глубину 61 мм плюс глубину подвесных кронштейнов или 35 или 50мм. Что в сумме получается 96 мм или 111 мм. Получается, что независимо от того, поставите Вы радиаторы у глухой панельной стены или не поставите, это пространство комнаты всё равно неизбежно потеряется.

Радиатор у глухой наружной стены лучше выбрать максимальной длины и минимальной высоты, например высотой 300 мм. С подбором его необходимой мощности путем расчета для реального теплового режима, а не стандартно указанного в паспорте на радиатор. Реальная теплоотдача радиатора может отличаться от «паспортной» теплоотдачи в разы. О расчете в реальном тепловом режиме поговорим чуть ниже.

Такое размещение низкого и длинного радиатора, позволит размещать кровати даже у наружных глухих стен. И такой радиатор будет визуально «прятаться» за кроватью, тумбочками и другими предметами обстановки.

2.1.3       Размещение радиаторов в нишах и за декоративными экранами.

При таком размещении, следует учитывать (при расчете мощности радиаторов), что при размещении их в нишах их конвективная теплоотдача уменьшается.

При закрывании радиатора экраном, снижается дОля лучистой составляющей в обогреве, а также и конвективная дОля, в зависимости от конструкции экрана по-разному.

2.1.4       У входных дверей. В теплых прихожих и тамбурах.

2.1.4.1       Ускоренное нагревание объема теплой прихожей.

• При входе в дом с улицы зимой, очень быстро выстуживается помещение, в которое Вы входите с мороза. Потому, и рекомендуется делать теплые прихожие, или, что тоже самое – тамбуры вместо теплой прихожей для экономии площади дома. Для того, чтобы впущенный морозный воздух не растекался бы по всему первому этажу, а оставался только в теплой прихожей (далее прихожей).
• Так как Вы сильно выстуживаете прихожую при каждом входе и выходе из дома, нужно принять меры для того, чтобы в прихожей быстро восстанавливалась заданная температура. Ведь, чаще всего в прихожей мы оставляем сырую обувь и занесенную снегом зимнюю одежду. Желательно, чтобы и одежда, обувью и лужи на полу быстро высыхали.
• Поэтому, для обеспечения этого, Вы можете установить в прихожей радиатор в полтора-два раза более мощный, чем это требуется на квадратный метр другого помещения. Так как для того, чтобы нагреть прихожую, например с нуля градусов, требуется бОльшая мощность, чем для поддержания постоянной температуры в помещении, из которого не открывается входная дверь на улицу часто и возможно продолжительно. Например, Вы пришли с прогулки с детьми с санками и за 10 секунд Вы всей гурьбой в прихожую не сможете зайти.
• Естественно, что для того, чтобы радиатор не продолжал работать с удвоенной мощностью после того, как прихожая уже прогрелась, на радиатор нужно установить термостатический вентиль с термоэлементом (термоголовкой).

2.1.4.2       Лучистое тепло для высушивания одежды, обуви и растаявшего снега на полу.

Вот вы всё-таки всей гурьбой зашли в прихожую, стряхнули снег с одежды и обуви, повесили одежду в открытый шкафчик, поставили обувь и залепленные снегом санки. Переобулись в домашнюю обувь и пошли из прихожей в остальную часть дома. Но в прихожей остались лужи, да и таяющий снег их добавит. Снег остался и на обуви, который растает и еще больше намочит обувь.

Эту проблему можно решить, устанавливая в прихожей радиаторы с бОльшей долей лучистого тепла. Например, греющие панели, типа 10 (дОля лучистого тепла, т.е ИК-лучей – 50%) сильно Вас выручат для ускоренного высыхания одежды, обуви, луж на полу и спортинвентаря.

2.1.5       Под лестницами.

В том месте, где лестница проходит с первого этажа на второй, этажи соединяются между собой. Также, всегда может присутствовать разница температура воздуха первого этажа и второго. При этом образуется конвективный сквозняк между первым и вторым этажом.

Поэтому, для устранения восходящих-нисходящих конвективных сквозняков между первым и вторым этажами, желательно установить радиатор под лестницей, ведущий на следующие этажи. Желательно так, чтобы конус восходящего потока теплого воздуха от этого радиатора, по возможности закрывал («затыкал-блокировал» как воздушная завеса) проем между первым и вторым этажами.

При этом нужно учесть, что этот радиатор будет отапливать в два или более раз большую кубатуру воздуха, чем бы отапливал будучи размещенным не под лестницей, а в другом помещении. Получается, что подлестничный радиатор отапливает как минимум площадь, занимаемую лестницей, и на первом и на втором этаже, плюс площадь холла второго этажа (до закрытых дверей в другие помещения второго этажа).

На эскизах площадь холла второго этажа, которая также отапливается подлестничным радиатором, застелена паркетом-«ёлочкой».

Также при продумывании «конуса» направляющегося вверх воздушного потока от подлестничного радиатора, нужно учесть с подступенками у Вас будет лестница или без.

2.1.6       В санузлах.

Температуру в санузлах требуется поддерживать по СанПин плюс 25 градусов круглогодично. По двум причинам:

2.1.6.1       Влажность. Устранение повышенной влажности.

Многие знают, что постоянная влажность в санузлах приводит к неприятным запахам «протухших тряпок» и неизбежному в этом случае появлению черного грибка-плесени даже на поверхности кафельной плитки.

Единственным способом борьбы с этим явлением служит организация хорошей вентиляции санузлов. Ведь, если не будет постоянной повышенной влажности, то и грибок-плесень не сможет произрастать. Интенсивность работы приточно-вытяжной вентиляции зависит от разности температур в помещении и на улице, за счет которой в вентиляционных каналах образуется воздушная тяга. И если в зимний период такая разность температур достаточна, то летом, для ее поддержания тяги на необходимом уровне, требуется подогрев санузлов и летом до температуры плюс 25 градусов.

Конечно, можно организовать тягу и принудительно, с помощью вытяжного вентилятора в вентканал, но многих, возможно будет раздражать круглосуточное дребезжание вентилятора в санузле и круглосуточное им энергопотребление (а если не круглосуточно, то и повышенную влажность побороть - не получиться). Да и по правилам электробезопасности, размещать электроприборы без защитного заземления, и с питанием от 220 Вольт в помещениях с повышенной влажностью запрещено (особенно над ванной – чтобы не Вам не устроить самому себе электрический стул, случайно попав струей из душа на вентилятор под напряжением). Да и стоять мокрым и распаренным на холодном сквозняке некомфортно – смотрите пункт 2.1.6.2

Поэтому в многоэтажных домах, в санузлах устанавливают полотенцесушители, которые работают в любое время года. Истинное назначение полотенцесушителя – не полотенца сушить, а сохранять работоспособность приточно-вытяжной вентиляции и в летнее время года.

Чтобы и у Вас в Вашем доме полотенцесушитель работал круглогодично, его нужно подключать к обратной магистрали горячего водоснабжения (обратке рециркуляции ГВС). Это еще один повод отказаться от использования двухконтурного котла в доме, а использовать одноконтурный котел и в комплексе с ним бойлер косвенного нагрева (с режимом рециркуляции).

Именно организация рециркуляции горячего водоснабжения (ГВС) позволит Вам иметь круглогодично работающие полотенцесушитель и приточно-вытяжную вентиляцию. Помимо этого, бойлер косвенного нагрева и уменьшит время ожидания появления горячей воды из далеко расположенного от котла смесителя, сэкономит расходы на воду, и сэкономит заполнение объема септика Вашего дома. Но тема бойлера косвенного нагрева, требует написания отдельной довольно большой статьи. Постараюсь в будущем, написать и её.

2.1.6.1.1          Лучистое тепло в санузлах.

Также хорошим вариантом не только уменьшения влажности помещения, но и повышения температуры поверхностей, является использование дОли лучистого обогрева в помещении санузла.

Бывает, что в результате непродуманного архитектурного проектирования размещения сантехники в санузлах, ванну планируют поместить у наружной глухой стены или тем более, под окном в таком стене. В этом случае, становиться уже необходимостью использовать высокие радиаторы и/или с бОльшей, чем обычно долей лучистого тепла.

Потому, что на поверхности наружной стены, соприкасающейся с влажным воздухом санузла будет неизбежно образовываться конденсат. А это приведет к произрастанию на этой стене черного грибка-плесени. Помимо этого, входить раздетым в ванну (резервуар), в которой накопился стекающий с наружной стены холодный воздух некомфортно. Ведь от этого холодного воздуха и сама ванна стала холодная, и даже ступням будет холодно, не говоря уже о том, что если Вы в неё сядете, то Вам будет холодно по всему телу, и от температуры скопившегося в ванной холодного воздуха, и от того, что наружная стена покрытая кафельной плиткой, также интенсивно будет высасывать из Вас тепло.

Вот тут то и будет (при невозможности переустановить ванну к межкомнатной перегородке) выходом использование высокого радиатора (с большой долей лучистого тепла) напротив наружной стены, у которой установлена ванна. Потому, что такой высокий радиатор, будет подсушивать и подогревать наружную стену, и саму ванну за счет испускания лучистого тепла (инфракрасных лучей). Также, когда Вы будете выходить из ванны (резервуара), то лучистое тепло (ИК лучи) добавят Вам приятное ощущение греющих Ваше тело солнечных лучей. Добавлю, что и с правильно спроектированным размещением сантехники в санузле, такие высокие радиаторы не помешают.

2.1.6.2       Комфортность.

Представьте, что Вы принимали горячую ванну. Ваше тело распарено, капилляры расширены. И тут Вы выходите из ванны (резервуара). И как раз-тут то и понимаете, почему СанПин требует в санузле температуру плюс 25 градусов. Потому, что если в Вашем санузле сейчас даже 20-22 градуса (а не 18), то Вам после ванны покажется намного холоднее, потому, что в распаренном состоянии, Ваше тело при комфортной в других условиях температуре, отдает в несколько раз больше тепла. И от этого, Вам становиться элементарно холодно.

А теперь представьте, что вместо приточно-вытяжной вентиляции Вы сделали принудительную вентиляцию, с помощью вытяжного вентилятора! Тогда к Вашим ощущениям холода (по распаренному телу), добавятся еще и ощущения пронизывающе-холодного сквозняка, создаваемого вентилятором.

2.2      Какие радиаторы выбрать?

2.2.1       Какой мощности нужны радиаторы?

Также об экономии газа при использовании его в качестве топлива.

Приведу пример, что для экономии газа (особенно с конденсационным котлом) и повышения комфортности, многие домовладельцы сознательно идут на дополнительные затраты и просят рассчитать им системы отопления на работу в низкотемпературном режиме 55/45 и даже 55/35 градусов. Для режима радиаторов 55/45 требуется их мощность в 1,96 раза больше, чем для бюджетного режима 75/65. А для режима 55/35 требуется мощность в 2,64 раза больше, чем для бюджетного режима 75/65 градусов.

Все равно эти дополнительные затраты вернуться домовладельцу за несколько лет при отоплении магистральным газом. А при использовании сжиженного газа в качестве топлива, дополнительные затраты на приобретения более мощных радиаторов вернуться максимум за один отопительный сезон.

Есть два варианта определения нужного Вам количества тепла, которое отдают радиаторы. Правильный и очень приблизительный. Правильный вариант позволяет сэкономить на стоимости закупки радиаторов. Приблизительный вариант позволяет в случае крайней необходимости сделать отопление «уже завтра», приобрести «уже сегодня» хоть что-нибудь, пусть и с большой неточностью.

2.2.1.1       Правильный вариант.

Для определения точного количества тепла, которое Вам нужно получить от радиатора в помещениях, нужно сделать расчет теплопотерь для каждого помещения дома, и суммарно для всего дома. Учитывая теплопотери не только через стены, но и через полы и потолки.

2.2.1.2       Приблизительный вариант.

Так как площадь помещения, неверно отражает объем воздуха в доме, то при приблизительном расчете, вместо рекомендуемой СНИПом цифры в 100 Вт/кв.метр при высоте потолков 2,5 метра, лучше считать по длине периметра наружных стен. Потому, что, например, в комнате площадью в 1 кв. метр (угловой туалет) длина наружных стен может быть под 3 погонных метра. С соотношением площади к периметру наружных стен 1 к 3.

Если же взять для примера комнату обычных пропорций 4*5 метров, площадью 20 кв.метров, с длиной наружной стены 4 метра, то соотношение будет уже 20 к 4 или по-другому 5 к 1.

Такое разное соотношение площади к длине наружных стен (теплоограждающих конструкций) доказывает, что приблизительный метод расчета если уж и вести, то вести не по площади помещений, а по длине наружных стен в этом помещении. Так как именно через наружную стену происходят основные теплопотери.

Можно грубо ориентироваться на цифру 260 Вт на погонный метр наружной стены. На один этаж площадью 100 кв.метров, при длине периметра в 10м*4стены получается 40 погонных метров. Что умноженное на 260 вт/пог.метр дает общую примерную величину теплопотерь в 10400 Вт.

Также в угловых комнатах, как и писал выше, желательно устанавливать радиаторы и у глухой наружной стены.

Полученные цифры не всегда отражают реальные теплопотери дома, поэтому, нужно выбрать мощность радиаторов с запасом на 20-50% больше. Естественно, что если окажется, что радиаторы будут отдавать тепла больше, чем потребуется в реальности, то заранее нужно установить на радиаторы термостатические вентили с установленными термоэлементами (термоголовками). Это позволит не только автоматически поддерживать заданную комфортную температуру в помещениях, но и экономить топливо за счет отсутствия «перетопа» помещений. Также радиаторы с повышенным запасом мощности, смогут работать в более низкотемпературном режиме, что экономит топливо, увеличивает комфортность и уменьшает пылеобразование. Так что, деньги потраченные Вами на приобретение более мощных радиаторов, вернуться к Вам в виде комфорта и сэкономленного топлива.

2.2.2       Отдаёт ли радиатор мощность указанную в его паспорте?

 Заглянем в паспорт радиатора. Реально отдаваемая мощность у Вашего радиатора может быть в разы меньше,  написанной в паспорте. И это не обман. Просто условия работы радиатора (его тепловой режим) в испытательной лаборатории и у Вас дома - совершенно разные.

 Главная ошибка, которую многие люди допускают при подборе необходимой мощности радиатора, это то, что принимают в расчет мощность радиатора, указанную в его паспорте. Реально же отдаваемая мощность в Вашей системе этого радиатора, скорее всего, окажется намного ниже. И это не потому, что производитель обманывает. Это потому, что производитель указывает ту мощность, которую даст радиатор только при определенных условиях, которых в Вашей системе не будет.

Всё написанное ниже буду описывать при использовании воды в качестве теплоносителя. При использовании в качестве теплоносителя антифриза, цифры будут другими, так как теплоемкость и теплопередача у антифриза меньше, чем у воды.

Условия, в которых радиатор отдает какую-то конкретную расчетную мощность, складываются из нескольких параметров. Эти условия, в отоплении называют тепловым режимом радиатора, и обозначают в виде тройной дроби из трех цифр. Вот так: 95/85/20. Где 95 – температура затекающего в радиатор теплоносителя, 85 – температура вытекающего теплоносителя, 20 – температура окружающей среды. Точнее отдаваемая радиатором мощность зависит от разности температур средней температуры поверхности радиатора и температуры окружающей среды (дельты Т).

Так как точно вычислить среднюю температуру поверхности радиатора очень сложная задача, грубо приближенно её принимают как среднее арифметическое между температурой затекающего и вытекающего из радиатора теплоносителя. Например (95+85)/2=90 градусов. И если средняя температура окружающей среды равна 20 градусов (90-20=70), то как раз для дельты Т=70 градусов по умолчанию и указывается паспортная мощность радиатора.

Так вот чаще всего производитель указывает паспортную мощность своих радиаторов при условиях для дельты Т=70 градусов, например в тепловом режиме радиатора 95/85/20 или 100/90/25. И очень часто в паспорте производитель вообще не сообщает, при каком тепловом режиме его радиатор отдаст заявленную в паспорте мощность. Если тепловой режим не указывается, то мощность по-умолчанию, указана как раз для режима с дельтой Т=70 (например, 95/85/20). Реже производитель радиаторов указывает мощность своих радиаторов для режима 75/65/20, и в технической документации на своем сайте дает формулу и таблицу пересчета мощности для других тепловых режимов. Ниже приведена таблица для пересчета мощности от производителя КЕРМИ.

Как раз производители панельных стальных радиаторов, указывают паспортную мощность своих радиаторов для не дельты Т=70, а для дельты Т=50 и для режима выбранного как стандарт для панельных стальных радиаторов, т.е. 75/65/20. В следующем абзаце и приведу пример для таких панельных стальных радиаторов.

Посмотрев по этой таблице можно увидеть, что если для режима 75/65/20 Вам нужно приобретать радиатор мощностью 1000 Вт, то для режима 70/55/20, нужно покупать радиатор мощностью уже 1250 Вт (хотя режим 70/55/хх чаще всего предпочтительнее, о чем написано далее). А если у Вас гравитационная система с ТТкотлом, работающая в режиме 90/70 градусов, то по таблице видно, что вместо радиатора 1000 Вт, Вам будет достаточно приобрести радиатор мощностью 800 Вт. Естественно, я под мощностью радиатора имел в виду паспортную мощность радиатора, а не реально отдаваемую им в каком-либо другом тепловом режиме.

Объясню по другому. Если у Вас потребность тепла в помещении 1000 Вт, то если Ваш радиатор будет работать в режиме 75/65/20, то и покупать нужно радиатор, имеющий в паспорте значение мощности 1000 Вт для режима 75/65/20. Если же у Вас настенный газовый котел, и Вы не хотите переплачивать за газ, то радиатор у Вас должен работать в режиме 70/55/20, и для того же помещения Вам нужно покупать уже радиатор с паспортной мощностью 1250 вт (в режиме 75/65/20), хотя в Вашем помещении он будет давать 1000 Вт. Если же у Вас твердотопливный котел и гравитационная открытая система отопления на медных или стальных трубах с режимом 90/70, то для этого же помещения Вас нужно покупать радиатор мощностью 800 Вт (в режиме 75/65/20), хотя в Вашем помещении он будет давать 1000 Вт тепла.

 2.2.2.1.1 Температура теплоносителя затекающего в радиатор. 

Чаще всего температура теплоносителя в системе отопления не превышает 90 градусов (кроме исключений в системах центрального отопления в некоторых городах Крайнего Севера и Заполярья). Потому, что при атмосферном давлении вода уже начинает кипеть при температуре примерно 95 градусов.

Также современные настенные газовые котлы, как правило, сконструированы (и запрограммированы) так, чтобы не выдавать температуру теплоносителя более 80 градусов. Также снижается срок службы у наиболее распространенных сейчас полипропиленовых труб, при перекачке через них теплоносителя с более высокой температурой, чем 70 градусов.

Поэтому для реального расчета нужной Вам мощности радиаторов для систем со «встречными» котлами (подробнее о «встречных» и «попутных» котлах смотрите в http://master-otoplenie.ru/otoplenie/vybor-kotla/17-kak-vybrat-kotel.html) и трубопроводами из полипропилена и другого пластика, советую исходить из температуры затекающего в радиатор теплоносителя (температуры подачи в радиатор) максимум 70 градусов. Только в случае подбора радиаторов для гравитационной системы с твердотопливным котлом и трубопроводами из стали или меди, температуру теплоносителя, затекающего в радиатор, можно принимать за 90 градусов.

2.2.2.1.2 Температура теплоносителя вытекающего из радиатора.

Спроектировать систему нужно так, чтобы температуры вытекающего теплоносителя была хотя бы на 5-10 градусов ниже, чем затекающего (для двухтрубной СО). Иначе наши «вагонетки» не смогут разгрузить нагруженное в них тепло, и при возврате в котел не смогут в достаточной мере забирать тепло из котла. А в результате это невостребованное тепло просто-напросто будет улетать в выхлопную трубу. А ведь для получения этого невостребованного тепла Вы заплатите или за газ или за дрова или за еще более дорогостоящее топливо. Т.е. можно сказать, что слишком большая часть Ваших денег будет улетать в дымоходную трубу.

Для «попутных» котлов (энергонезависимых) остывание теплоносителя в радиаторах лучше сделать в интервале 5-10 градусов, а для «встречных» котлов (энергозависимых) остывание лучше сделать 15-20 градусов, так как это сэкономит Вам топливо и деньги. Но для котлов, боящихся кислотного конденсата на теплообменнике, температуру возвращающегося в котел теплоносителя нельзя делать ниже, чем 58 градусов. Так как большинство применяемых в данный момент котлов боятся кислотного конденсата (кроме конденсационных котлов и некоторых отдельных неконденсационных котлов).

2.2.2.1.3 Усредненная температура окружающей радиаторы среды. Грубо приблизительно можно под этим понимать температуру окружающего воздуха.

Под усредненной температурой помещения понимают среднюю температуру воздуха на уровне установки радиаторов, а также среднюю температуру поверхностей стен, полов, потолков и обстановки. Для упрощения же, чаще всего говорят о температуре окружающего воздуха. Эта температура и выступает третьей цифрой при указании теплового режима радиатора. На примере уже показанной таблицы (еще раз привожу ниже), приведу примеры её использования при подборе нужной Вам мощности радиаторов.

 Если для Вашего помещения нужна мощность отопления в 1000 Вт, то для теплового режима 75/65/20 (желаемой температуры в этом помещении 20 градусов, например кухня), Вам потребуется радиатор с паспортной мощностью 1000 Ватт. Если же это помещение у Вас санузел, с такой же нужной мощностью отопления, где нужна температура 24 градуса, то в тепловом режиме радиатора 75/65/24, Вам потребуется радиатор уже паспортной мощностью 1120 Ватт. Если помещение у Вас прихожая или кладовка или котельная, где Вам нужна температура 18 градусов, то радиатор Вам потребуется паспортной мощностью 950 Ватт. Если же Вы хотите отапливать гараж, где не нужна температура выше плюс 10 градусов, то радиатор будет нужен 790 Вт паспортной мощности.

Любую другую комбинацию температуры затекающего и вытекающего теплоносителя, а также температуры окружающего воздуха можно найти по вышеприведенной таблице. В ячейках этой таблицы указан коэффициент, на который нужно умножить требуемую мощность отопления в помещении, чтобы получить необходимую для этого помещения паспортную мощность радиатора для его покупки.

2.2.2.1.4 Способ подключения радиаторов к трубопроводам.

Как Вы теперь уже знаете, радиаторы бывают с классическим и нижним (донным) подключением. Если конструкция радиатора с донным подключением уже устроена так, чтобы теплоноситель циркулировал внутри радиатора наилучшим образом, то при подключении радиатора с классическим подключением, следует учитывать способ его подключения.

Наиболее лучшим и универсальным способом подключения радиатора является «диагональное» подключение. Оговорюсь, что другие способы подключения могут быть в некоторых случаях практически не хуже, но так как только в частном случае, то в общем случае, они и не являются универсальными. Поэтому рассмотрим эти способы подключения радиаторов подробнее.

«Диагональное» подключение "верх-низ" это то, при котором теплоноситель подается в верхний коллектор радиатора с одной стороны (с одного бока сверху), а вытекает из нижнего коллектора радиатора с другой стороны (с другого бока снизу) противоположной той, с которой подается.

Для радиаторов не очень большой длины, практически не уступает «диагональному» и «боковое» подключение. При котором, теплоноситель подается в верхний коллектор радиатора (сбоку сверху), а вытекает из нижнего коллектора радиатора с той же стороны (с этого же бока снизу) с которого и подается. Например, производитель панельных стальных радиаторов, советует использовать «диагональное» подключение вместо «бокового», если длина радиатора больше высоты в четыре раза и более. Для гарантированно хорошего результата, посоветую перестраховаться и делать выбор между «боковым» и «диагональным» подключением в пользу «диагонального», в случае, если длина радиатора более чем в 3 раза превышает расстояние между верхним и нижним коллектором радиатора.

Также встречается подсоединение радиатора с разных сторон снизу, еще называемое подключением «низ-низ». Следует отметить, что при применении такого подключения радиаторов, следует учесть, что отдаваемая мощность радиатора с таким подключением будут ниже, чем для «бокового» и «диагонального» подключения. Уменьшение мощности может быть на 10% и более, и зависит от остывания теплоносителя, величины протока теплоносителя и типоразмера и типа радиатора. Такое подключение приемлемо работает с чугунными радиаторами, но намного хуже с панельными и биметаллическими радиаторами.

2.2.2.1.5 Количество протекающего через радиатор теплоносителя в килограммах в секунду (час).

Который бы теплоноситель, как и наши «вагонетки» доставлял внутрь радиатора необходимое количество тепла. Ведь если в радиатор постоянно не «подвозить тепло вагонетками» (доставлять теплоносителем), то радиатору просто неоткуда будет взять тепло для передачи этого тепла в помещения. Необходимое количество теплоносителя называют массовым расходом теплоносителя через радиатор, или какой-либо другой участок трубопровода. Такое необходимое поступление (проток) теплоносителя называют массовым расходом теплоносителя.

2.2.2.1.6 Отклонение теплоотдачи радиатора в зависимости от окружения. Экраны, ниши, высота подоконника.

Данные в паспорте радиатора об его отдаваемой мощности справедливы только, если при установке радиатора в помещении вне радиаторной ниши, расстояние от пола до нижнего габарита радиатора не менее 150 мм. Расстояние от тыльной поверхности радиатора до поверхности стены не менее 50 мм. А расстояние от верхнего габарита радиатора до подоконника не менее 150 мм. 

Поэтому, при установке радиатора в нишу, при частичном или полном закрытии радиатора экраном, требуется перерасчет отдаваемой радиатором мощности лучистого и конвекционного обогрева.

Заострю Ваше внимание на том, что современная экономичная и комфортная система отопления уже не представляется без использования термостатических клапанов с термоэлементами (термоголовками). И вот тут как раз следуют помнить, что для правильной работы термоголовок, термоэлементы должны быть выведены из восходящего потока горячего воздуха, поднимающегося вверх от радиатора. Ось термоголовки при установке должна располагаться горизонтально. И также, если термоэлемент (термоголовка) радиатора располагается около верхнего коллектора радиатора, то нужно соблюсти расстояние от термоголовки, до нижней плоскости подоконника.

Предложу общую рекомендацию установки термоголовок. При котором, расстояние от термоголовки до подоконника должно быть не меньше, чем глубина радиатора плюс расстояние от радиатора до стены, на которой радиатор установлен. К примеру, Вы используете панельный радиатор типа 33 (трехрядные с тремя конвекторами), у которого глубина составляет 155 мм. И расстояние от радиатора до стены установки у Вас 50мм. Следовательно, между термоэлементом и подоконником, должно быть не менее 200 мм (150+50 мм). Представим, что Вам нужно установить радиатор типа 33 под окном, с высотой подоконника 800мм. Под радиатором, нужно будет оставить высоту 150 мм. Над радиатором нужно оставить 200 мм. Из высоты 800 мм нужно вычесть 150 мм под низом радиатора, и 200 мм над радиатором. Проведя эти вычисления 800-150-200=423 мм, мы получим максимальную высоту радиаторов, которые мы сможем использовать под это окно. В данном случае монтажная высота радиатора должна быть не более 450 мм.

2.2.2.1.7 Отклонение теплоотдачи радиатора в меньшую сторону в результате погрешностей при изготовлении радиатора.

В любом производстве есть какие-либо отклонения от эталона. Некоторые производители радиаторов, честно пишут, что у реально взятого радиатора мощность теплоотдачи может быть до 15 % ниже, чем у эталонного. Т.е. если в таблице мощности радиатора для какого-то теплового режима и типоразмера радиатора указано 1000 Ватт, то в реальности этот конкретно купленный Вами радиатор «имеет право» давать на 15% тепла меньше. Т.е. не 1000 Ватт, а только 850 Вт. Поэтому, при расчете нужной мощности радиаторов, советую также прибавлять эти 15% при выборе и приобретении радиаторов.

2.3 Какие трубы выбрать? Материал трубопроводов.