» » Как сэкономить газ

Как сэкономить газ

Как сэкономить газ

 

 Делаем максимально экономичную систему отопления по расходу газа

 
 В этой статье речь пойдет о настенных котлах.

 

В интернете довольно широко и подробно рассказано о таких способах экономии газа, как установка термовентилей с термоголовками на отопительные приборы для покомнатной авторегулировки температуры. Так как нет смысла во всех помещения дома поддерживать одинаковую температуру. А ведь снижение на один градус разности температур в помещении и на улице (считайте в помещении) уменьшает потребление газа примерно на 5-6%. Легко подсчитать, например, сколько можно сэкономить газа, если поддерживать в помещениях второго неиспользуемого этажа температуру не +22, а +5.

 

Также много пишут и о применении программируемого электронного термостата, позволяющего автоматически снижать температуру в доме в ночное время, в дневное время во время отсутствия дома жильцов, а также на период отъезда из дома на несколько дней или в отпуск.

 

Также все знают и о необходимости утепления дома.

 

Здесь же, расскажу Вам о тех способах экономии газа, которые редко рассматриваются в интернете. А они зачастую даже более важны, чем описанные выше. Дело в том, что у отопительных котлов, такой параметр как КПД (коэффициент полезного действия), который и определяет экономность расходования газа, не является фиксированной величиной. Скорее величину КПД указываемую в паспорте котла, можно назвать максимально достижимой в лабораторных, но не реальных условиях эксплуатации. Поэтому, что толку, что в паспорте Вашего котла указана величина КПД в 90%? В реальности ведь Ваш котел может работать и с КПД 50% и даже ниже. От каких основных параметров работы котла зависит КПД котла и пойдет речь далее.

 

 

1. Коэффициент использования тепла или экономичность котла (далее «КИТ» котла) в зависимости от температуры выхлопных газов (продуктов сгорания)

В некоторых источниках и рекламе КИТ совершенно напрасно называют КПД (коэффициентом полезного действия), так как с точки зрения законов физики, КПД не может быть равен или больше, чем 100%. Даже не специалист в теплотехнике, видя в технических характеристиках котлов КПД более 100% начинает думать, что его обманывают. Действительно КПД не может быть равен 100% или тем более выше 100%. Выше 100% может быть только коэффициент использования тепла относительно «низшей» теплоты сгорания топлива, так как традиционно сложилось в Европе и постсоветском пространстве считать теплоту сгорания по "низшей".

Думаю нужно пояснить. При расчете теплоты сгорания топлива различают «высшую» (полную) и «низшую» теплоту сгорания топлива.

«Низшая» теплота сгорания топлива не учитывает количество тепла, которое образуется при конденсации водяных паров. Эти водяные пары образуются при сгорании газового топлива в результате химической реакции присоединения атомов кислорода (из воздуха) к атомам водорода (из углеводородов газового топлива) с образованием всем известного Н2О или попросту паров воды.

КИТ неконденсационных котлов может достигать в теории 92% (но в реальности ориентировочно не более 80%) от «низшей» теплоты сгорания газового топлива (природного газа или сжиженного пропан-бутана).

Как сэкономить газ

 

Как сэкономить газ

 

КИТ конденсационных котлов может достигать в реальности ориентировочно до 90-93% от "низшей" теплоты сгорания (в высокотемпературном режиме 80/60 градусов), или 108% от «низшей» теплоты сгорания газового топлива в низкотемпературном режиме ( 50/30 градусов).

Как сэкономить газ

 

Чем меньше температура выхлопных газов, тем соответственно бОльшее количество тепла удалось из них получить и направить с систему отопления дома. Соответственно потратить меньше газа на получение того же нужного количества тепла в дом.

Но есть ограничение на минимальную температуру выхлопных газов для «атмосферных» котлов. При недостаточной утепленности выхлопной трубы, в выхлопной трубе может исчезать тяга, а также происходить образование кислотного конденсата (разрушающего неконденсационные котлы).

В связи с этим приходится часто применять более дорогостоящий многослойный дымоход из нержавейки с утеплителем внутри (так называемый «сэндвич»), а также дорогостоящий специальный сифон для удаления кислотного конденсата из дымохода, чтобы конденсат не стекал в котёл.

Самая низкая температура выхлопных газов у конденсационного котла, работающего в низкомпературном режиме (режим конденсации) – около +40 градусов. Поэтому у большинства конденсационных котлов предусмотрено принудительное удаление продуктов сгорания (турбокотлы) посредством воздушного компрессора (турбины). Принудительное удаление выхлопных газов решает проблему исчезновения тяги в дымоходе при низкой температуре выхлопных газов. 
 
 

2. КИТ котла при разной температуре поступающего в него теплоносителя

Чем меньшей температуры в котел поступает теплоноситель, тем больше разность температур на разных сторонах перегородки теплообменника котла, и тем эффективнее тепло переходит из выхлопных газов (продуктов сгорания) в теплоноситель через стенку теплообменника. Приведу пример с двумя одинаковыми чайниками, поставленными на одинаковые конфорки газовой плиты. Одна конфорка включена на максимальное пламя, а другая на среднее. Закипит быстрее тот чайник, который стоит на максимальном пламени. А почему? Потому, что разность температур между продуктами сгорания под этими чайниками и температурой воды для этих чайников будет разная. Соответственно скорость теплообмена при бОльшей разнице температур будет бОльшей.

Применительно к котлу отопления, мы не можем увеличивать температуру сгорания, так как это приведет к тому, что большАя часть нашего тепла (продуктов сгорания газа) будет вылетать через выхлопную трубу в атмосферу. Но мы можем так спроектировать нашу систему отопления (далее СО), чтобы понизить температуру теплоносителя, поступающего в котёл, а следовательно, понизить и среднюю температуру теплоносителя циркулирующего через котёл. Среднюю температуру теплоносителя на обратке (входе) в котёл и подаче (выходе) из котла будем называть температурой «котловой воды».

Как правило, наиболее экономичным тепловым режимом работы неконденсационного котла считают режим 75/60. Т.е. с температурой теплоносителя на подаче (выходе из котла) +75 градусов, а на обратке (входе в котел) +60 градусов Цельсия. Ссылка на этот тепловой режим есть в паспорте котла, при указании его КПД (обычно указывают режим 80/60). Т.е. в другом тепловом режиме, КПД котла будет уже ниже заявленного в паспорте.

Поэтому современная система отопления должна работать в проектном (например 75/60) тепловом режиме весь отопительный период, вне зависимости от уличной температуры, кроме случаев использования уличного датчика температуры (смотрите ниже). Регулирование же теплоотдачи отопительных приборов (радиаторов) в период отопительного периода должно осуществляться не посредством изменения температуры теплоносителя, а посредством изменения величины протока теплоносителя через отопительные приборы (применение термостатических вентилей и термоэлементов, т.е. «термоголовок»).

Во избежание образования кислотного конденсата на теплообменнике котла, для неконденсационного котла температура теплоносителя в его обратке (входе) не должна быть ниже +58 градусов Цельсия (принимают обычно с запасом, как +60 градусов).

 

Оговорюсь, что на образование кислотного конденсата также существенное значение оказывает соотношение поступающего в камеру сгорания воздуха и газа. Чем больше избыток воздуха, поступающего в камеру сгорания - тем меньше кислотного конденсата. Но не стоит этому радоваться, так как избыток воздуха приводит к большому перерасходу газового топлива, что в конечном итоге "бьёт нас по карману".

 

Приведу для примера фото, показывающее, как разрушает теплообменник котла кислотный конденсат. На фото теплообменник настенного котла Вайлант, проработавшего всего один сезон в неверно спроектированной системе отопления. Видна довольно сильная коррозия со стороны обратки (входа) котла.

Как сэкономить газ

 

Для конденсационных же котлов, кислотный конденсат не страшен. Так как теплообменник конденсационного котла изготавливается из специальной качественной легированной нержавеющей стали, которая «не боится» кислотного конденсата. Также и конструкция конденсационного котла устроена так, что кислотный конденсат стекает через трубочку в специальную емкость для сбора конденсата, но не попадает ни на какие электронные узлы и компоненты котла, где он мог бы повредить эти узлы.

Некоторые конденсационные котлы умеют сами изменять температуру теплоносителя на своей обратке (входе) за счет плавного изменения процессором котла мощности циркуляционного насоса. Тем самым увеличивая, экономность сжигания газа.

Для дополнительной экономии газа, используют подключение датчика уличной температуры к котлу. Большинство настенных котлов имеют возможность автоматически менять температуру теплоносителя в зависимости от уличной температуры. Делается это для того, чтобы при уличной температуре, которая теплее, чем температура холодной пятидневки (самые сильные морозы), автоматически понижать температуру котловой воды. Как писалось выше, это уменьшает расход газа. Но при использовании неконденсационного котла, важно не забывать о том, что при изменении температуры котловой воды, температура теплоносителя на обратке (входе) котла не должна падать ниже +58 градусов, иначе будет образовываться кислотный конденсат на теплообменнике котла и разрушать котёл. Для этого при пуско-наладке котла, в режиме программирования котла, выбирается такая кривая зависимости температуры теплоносителя от уличной температуры, при которой бы температура теплоносителя в обратке котла не приводила бы к образованию кислотного конденсата.

Хочу сразу предупредить, что при использовании неконденсационного котла и пластиковых труб в системе отопления, устанавливать датчик уличной температуры практически беЗсмысленно. Так как мы можем проектировать для долговременной службы пластиковых труб температуру на подаче котла не выше +70 градусов (+74 в период холодной пятидневки), а во избежание образования кислотного конденсата, проектировать температуру на обратке котла не ниже +60 градусов. Эти узкие «рамки» и делают применение погодозависимой автоматики беЗполезным.  Так как такие рамки требуют температуры теплоносителя в интервале +70/+60. Вот уже при применении медных или стальных труб в системе отопления, уже появляется смысл использовать погодозависимую автоматику в системах отопления даже при использовании неконденсационного котла. Так как можно проектировать тепловой режим котла 85/65, который режим может меняться под управлением погодозависимой автоматики, например, до 74/58 и давать экономию в расходе газа.
Приведу пример алгоритма изменения температуры теплоносителя на подаче котла в зависимости от температуры уличной температуры на примере котла Baxi Luna 3 Komfort (ниже). Также, некоторые котла, например, Вайлант, могут поддерживать заданную температуру не на своей подаче, а на своей обратке. И если Вы установили режим поддержания температуры на обратке +60, то Вы можете не опасаться появления кислотного конденсата. Если же при этом температура на подаче котла будет изменяться до +85 градусов включительно, но если Вы применяете медные или стальные трубы, то такая температура в трубах не уменьшает срок их службы.
 

Как сэкономить газ

 

 Из графика мы видим, что, например, при выборе кривой с коэффициентом 1,5 котле автоматически будет менять температуру на своей подаче от +80 при уличной температуре -20 градусов и ниже, до температуры подачи +30 при уличной температуре +10 (на среднем участке кривой зависимости температура подачи +.
 
Но насколько температура подачи +80 уменьшит срок службы пластиковых труб (Справка: по данным производителей, гарантийный срок службы пластиковой трубы при температуре +80, составляет всего 7 месяцев, поэтому на надейтесь на 50 лет), или температура обратки ниже +58 снизит срок службы котла, к сожалению, не имеется озвученных производителями точных данных.
 
И получается, что при применении погодозависимой автоматики с неконденсационным котлом газ экономить-то Вы сможете, но вот насколько уменьшиться срок службы труб и котла предугадать невозможно. Т.е. в вышеописанном случае применение погодозависимой автоматики будет на Ваш страх и риск.
 
  Таким образом, наибольший смысл в применении погодозависимой автоматики при использовании конденсационного котла и медных (или стальных) труб в системе отопления. Так как погодозависимая автоматика сможет автоматически (и без вреда для котла) изменять тепловой режим котла с, например, 75/60 для холодной пятидневки (к примеру, -30 градусов на улице) до режима 50/30 (к примеру, +10 градусов на улице). Т.е. можно безболезненно выбрать кривую зависимости, например, с коэффициентом 1,5 не опасаясь высокой температуры подачи котла в морозы, в тоже время не опасаясь появления кислотного конденсата в котле при оттепелях (для конденсационных котлов справедлива формула, что чем больше в них образуется кислотного конденсата, тем больше они экономят газ). Для интереса выложу график зависимости КИТ конденсационного котла, в зависимости от температуры теплоносителя в обратке котла.
 

Как сэкономить газ

 

3.КИТ котла в зависимости от соотношения массы газа к массе воздуха для сгорания.

Чем полнее сгорает газовое топливо в камере сгорания котла, тем больше тепла мы сможем получить от сжигания килограмма газа. Полнота же сгорания газа зависит от соотношения массы газа к массе поступающего в камеру сгорания воздуха для горения. Это можно сравнить с настройкой карбюратора в двигателе внутреннего сгорания автомобиля. Чем лучше настроен карбюратор, тем меньше расход топлива при одной и той же мощности двигателя.

Для регулировки соотношения массы газа к массе воздуха в современных котлах используется специальное устройство, дозирующее количество подачи газа в камеру сгорания котла. Его называют газовой арматурой или электронным модулятором мощности. Основное назначение этого устройства – автоматическое модулирование мощности котла. Также и регулировка оптимального соотношения газа к воздуху производиться на нем, но уже вручную, единожды при пуско-наладке котла.

Для этого, при пуско-наладке котла, нужно вручную, настроить давление газа по дифференциальному манометру на специальных контрольных штуцерах газового модулятора. Настраивается два уровня давления. Для режима максимальной мощности, и для режима минимальной мощности. Методика и инструкция по проведению настройки изложена обычно в паспорте котла. Дифференциальный манометр-же можно не покупать, а изготовить из школьной линейки и прозрачной трубочки от гидроуровня или системы переливания крови. Давление газа в газовой магистрали очень малое (15-25 мБар), меньше, чем при выдохе человека, поэтому при отсутствии рядом открытого огня проведение такой настройки безопасно. К сожалению, далеко не все сервисники котлов при проведении пуско-наладки котла производят процедуру настройки давления газа на модуляторе (от лени). Но если Вам нужно получить максимально экономную по расходу газа работу Вашей системы отопления, то такую процедуру Вам нужно обязательно произвести.

 

Также при пуско-наладке котла, нужно по методике и таблице (приводится в паспорте котла) настроить сечение диафрагмы в воздуховодных трубах котла в зависимости от мощности котла и конфигурации (и длины) труб выхлопа и забора воздуха для горения. От правильности выбора этого сечения диафрагмы, также зависит правильность соотношения объема воздуха подаваемого в камеру сгорания к объему подаваемого газа. Правильное это соотношение обеспечивает наиболее полное сгорание газа в камере сгорания котла. А, следовательно, и сводит к необходимому минимуму потребение котлом газа. Приведу (для примера методики правильной установки диафрагмы) скан из паспорта котла Бакси Нувола 3 Комфорт -

 

 

 

Как сэкономить газ

 

П.С. Некоторые из конденсационных котлов, умеют помимо управления количеством подачи газа в камеру сгорания, также управлять и количеством воздуха для сгорания. Для этого в них применяется турбокомпрессор (турбина) мощностью которой (оборотами) управляет процессор котла. Такое умение котла, даёт нам дополнительную возможность экономить расход газа помимо всех вышеперечисленных мер и способов.

 

 

4. КИТ котла в зависимости от температуры поступающего в него для горения воздуха.

Также экономность расходования газа зависит от температуры воздуха, поступающего в камеру сгорания котла. Приведенный в паспорте КПД котла, справедлив для температуры воздуха поступающего в камеру сгорания котла +20 градусов Цельсия. Это объясняется тем, что при поступлении в камеру сгорания более холодного воздуха, часть тепла уходит на разогрев этого воздуха.

Котлы бывают «атмосферные», которые забирают воздух для горения из окружающего пространства (из помещения в котором они установлены) и «турбокотлы» с закрытой камерой сгорания, в которую воздух поступает принудительно с помощью турбокомпрессора, расположенного в котле. При прочих равных условиях «турбокотел» будет обладать большей экономичностью расхода газа, чем «атмосферный» котёл.

Если с «атмосферным» котлом все понятно, то с «турбокотлом» возникают вопросы, откуда лучше забирать воздух в камеру сгорания. «Турбокотел» устроен так, что приток воздуха в его камеру сгорания, можно организовать из помещения в котором он установлен, а можно сразу с улицы (посредством коаксиального дымохода, т.е. дымохода «труба в трубе»). К сожалению, у обоих этих способов есть и плюсы и минусы. При поступлении воздуха из внутренних помещений дома, температура воздуха для сгорания выше, чем при заборе с улицы, но вся пыль, образующаяся в доме, прокачивается через камеру сгорания котла, засоряя её. Особенно забивается пылью и грязью камера сгорания котла при проведении отделочных работ в доме.

Не забывайте, что для безопасной работы «атмосферного» или «турбокотла» с забором воздуха из помещений дома, необходимо организовать правильную работу приточной части вентиляции. Например, должны быть установлены и открыты приточные клапаны на окнах дома.

 

 

Как сэкономить газ

 

Как сэкономить газ

 

 

Также при удалении продуктов сгорания котла вверх через крышу, стоит учесть стоимость изготовления утепленного дымохода с конденсатоотводчиком.

Поэтому наибольшую популярность (в том числе по финансовым соображениям) приобретают системы коаксиального дымохода «через стену на улицу». Где по внутренней трубе выбрасываются выхлопные газы, а по наружной трубе закачивается с улицы воздух для горения. При этом выхлопные газы подогревают засасываемый для горения воздух, так как коаксиальная труба при этом выступает как теплообменник.
 

5.КИТ котла в зависимости от времени непрерывной работы котла (отсутствию «тактования» котла).

Современные котлы сами подстраивают свою вырабатываемую тепловую мощность, под тепловую мощность потребляемую системой отопления. Но пределы автоподстройки мощности ограничены. Большинство неконденсационных котлов могут модулировать свою мощность примерно от 45 до 100% номинальной мощности. Конденсационные модулируют мощность в соотношении 1 к 7 и даже 1 к 9. Т.е. неконденсационный котел номинальной мощностью 24 кВт, сможет в режиме непрерывной работы выдавать не менее, к примеру, 10,5 кВт. А конденсационный, к примеру, 3,5 кВт.

Если же при этом температура на улице намного теплее, чем в холодную пятидневку, то может быть ситуация, когда теплопотери дома меньше, чем минимально возможно вырабатываемая котлом мощность. Например, теплопотери дома 5 кВт, а минимально модулируемая котлом мощность 10 кВт. Это приведет к периодическому отключению котла по превышению заданной температуры на его подаче (выходе). Может случиться так, что котел будет включаться и выключаться каждые 5 минут. Частое включение/выключение котла называют «тактованием» котла. Тактование помимо того, что снижает срок службы котла, еще и существенно повышает расход газа. Сравню расход газа котлом в режиме тактования с расходом бензина автомобилем. Считайте, что расход газа при тактовании – это езда в городских пробках по расходу топлива. А непрерывный режим работы котла – это езда по свободной автотрассе по расходу топлива.

Дело в том, что в процессор котла заложена программа, которая позволяет котлу при помощи встроенных в него датчиков косвенным образом измерять потребляемую системой отопления тепловую мощность. И подстраивать вырабатываемую котлом мощность под эту потребность. Но на это котлу требуется от 15 до 40 минут в зависимости от емкости системы. И в процессе подстраивания своей мощности котёл работает не в оптимальном по расходу газа режиме. Сразу после включения котел модулирует максимальную мощность и только с течением времени, постепенно методом аппроксимации выходит на оптимальный расход газа. Получается, что когда котел тактует чаще, чем 30-40 минут, у него не хватает времени, чтобы выйти на оптимальный режим и расход газа. Ведь с началом нового такта, котел начинает подбор мощности и режима заново.

Для устранения тактования котла устанавливается комнатный термостат. Его лучше установить на первом этаже посередине дома и, если в помещении где он установлен имеется отопительный прибор, то ИК излучение этого отопительного прибора должно попадать на комнатный термостат в минимуме. Также на этом отопительном приборе не должен быть установлен термоэлемент (термоголовка) на термостатическом вентиле.

Многие котлы уже комплектуются выносной панелью управления. Внутри этой панели управления и расположен комнатный термостат. Причем он электронный и программируемый по часовым зонам суток и по дням недели. Программирование температуры в доме по времени суток, по дням недели, и когда уезжаете на несколько дней, также позволяет очень существенно сэкономить на расходе газа. Вместо съемной панели управления на котел устанавливается декоративная заглушка. Для примера приведу фото съемной панели управления котлом Baxi Luna 3 Komfort, установленной в холле первого этажа дома, и фото этого же котла установленного в пристроенной к дому котельной с установленной декоративной заглушкой вместо панели управления.

Как сэкономить газ

 

Как сэкономить газ


6. Использование бОльшей доли лучистого тепла в отопительных приборах.

Также можно экономить любое топливо, а не только газовое, применяя отопительные приборы с бОльшей долей лучистого тепла.

Объясняется это тем, что у человека нет возможности чувствовать именно температуру окружающей среды. Человек может чувствовать только баланс между получаемым и отдаваемым количеством тепла, но не температуру. Пример. Если мы возьмём руки алюминиевую болванку с температурой +30 градусов, нам она будет казаться холодной. Если же мы возьмём в руки кусок пенопласта с температурой -20 градусов, то он будет нам казаться тёплым.

Применительно же к среде, в которой человек находится, при отсутствии сквозняков, человек не чувствует температуру окружающего воздуха. А только температуру окружающих его поверхностей. Стен, пола, потолка, мебели. Приведу примеры.

Пример 1. Когда Вы спускаетесь в погреб, то через несколько секунд Вам становиться зябко. Но это не от того, что температура воздуха в погребе, например, +5 градусов (ведь воздух в неподвижном состоянии является лучшим теплоизолятором, и Вы не могли замерзнуть от теплообмена с воздухом). А от того, что изменился баланс взаимообмена лучистого тепла с окружающими поверхностями (Ваше тело имеет температуру поверхности в среднем +36 градусов, а погреб имеет температуру поверхностей в среднем +5 градусов). Вы начинаете отдавать лучистого тепла намного больше, чем получаете. Поэтому Вам и становиться холодно.

Пример 2. Когда Вы находитесь в литейном или сталеплавильном цеху (или просто у большого костра), то Вам становится жарко. Но это не от того, что высока температура воздуха. Зимой, при частично выбитых окнах в литейном цеху температура воздуха в цеху может быть -10 градусов. Но Вам всё равно очень жарко. Почему? Конечно же, температура воздуха здесь ни причём. Высокая температура поверхностей, а не воздуха изменяет баланс лучистого теплообмена Вашего тела и окружающей среды. Вы начинаете получать намного больше тепла, чем излучаете. Поэтому люди, трудящиеся в литейных и сталеплавильных цехах, вынуждены надевать на себя ватные штаны, ватники и шапки ушанки. Для защиты не от холода, а от слишком большой величины лучистого тепла. Чтобы не получить тепловой удар.

Отсюда делаем вывод, который не осознают многие современные специалисты по отоплению. Что нужно нагревать поверхности окружающие человека, но не воздух. Когда мы греем только воздух, то сначала воздух поднимается к потолку, а только потом, опускаясь, воздух нагревает стены и пол за счет конвективного круговорота воздуха в помещении. Т.е. сначала тёплый воздух поднимается под потолок, нагревая его, затем по дальней стороне комнаты спускается на пол (и только тогда начинает нагреваться поверхность пола) и далее по кругу. При таком чисто конвективном способе отопления помещений, возникает некомфортное распределение температуры по помещению. Когда самая высокая температура в помещении на уровне головы, средняя на уровне пояса, и самая низкая на уровне ног. Но Вы наверняка помните пословицу: "Держи голову в холоде, а ноги в тепле!".
 

Как сэкономить газ

 

 
Не случайно в СНИПе указано, что в комфортном доме, температура поверхностей наружных стен и пола не должна быть ниже средней температуры в помещении более, чем на 4 градуса. Иначе возникает эффект, что одновременно жарко и душно, но в то же время зябко (в том числе по ногам). Получается, что в таком доме нужно жить «в трусах и валенках».

Вот так издалека был вынужден привести Вас к осознанию того, какие отопительные приборы лучше использовать в доме, не только для комфортности, но и для экономии топлива. Конечно же отопительные приборы, как Вы уже и догадались, нужно использовать с наибольшей долей лучистого тепла. Давайте посмотрим, какие отопительные приборы дают нам наибольшую долю лучистого тепла.

Пожалуй, к таким отопительным приборам можно отнести так называемые «тёплые полы», а также «тёплые стены» (приобретающие всё бОльшую популярность). Но и среди обычно наиболее распространенных отопительных приборов можно выделить по наибольшей доле лучистого тепла стальные панельные радиаторы, трубчатые радиаторы и чугунные радиаторы. Вынужден считать, что наибольшую долю лучистого тепла дают стальные панельные радиаторы, так как производители таких радиаторов указывают долю лучистого тепла, а производители трубчатых и чугунных радиаторов хранят это в тайне. Так же хочу сказать, что получившие в последнее время алюминиевые и биметаллические «радиаторы» вовсе не имеют права называться радиаторами. Их так называют только потому, что они такие же секционные, как и чугунные радиаторы. То есть называют их «радиаторами» просто «по инерции». Но по принципу своего действия алюминиевые и биметаллические радиаторы нужно относить к классу конвекторов, а не радиаторов. Так как доля лучистого тепла у них менее 4-5%.

У панельных же стальных радиаторов доля лучистого тепла варьируется от 50% до 15% в зависимости от типа. Наибольшая доля лучистого тепла у панельных радиаторов типа 10, у которых доля лучистого тепла 50%. У типа 11 доля лучистого тепла 30%. У типа 22 доля лучистого тепла 20%. У типа 33 доля лучистого тепла 15%. Есть еще стальные панельные радиаторы, производимые по так называемой технологии Х2, например фирмы Керми. Она представляет собой радиаторы типа 22, в которых теплоноситель проходит сначала по лицевой плоскости радиатора, а уже только потом по тыльной плоскости. За счет этого увеличивается температура лицевой плоскости радиатора относительно тыльной плоскости, а следовательно и доля лучистого тепла, так как только ИК излучение лицевой плоскости попадает в помещение.
 
Уважаемая фирма Керми утверждает, что при использовании радиаторов сделанных по технологии Х2, потребление топлива уменьшается минимум на 6%. Конечно же, сам лично не имел возможности в лабораторных условиях подтвердить или опровергнуть эти цифры, но исходя из законов теплофизики, применение такой технологии действительно позволяет экономить топливо.

Выводы. Советую в частном доме или коттедже использовать стальные панельные радиаторы во всю ширину оконного проема, в порядке убывания предпочтительности по типам: 10, 11, 21, 22, 33. Когда величина теплопотерь в помещении, а также ширина оконного проема и высота подоконника не позволяют использовать типы 10 и 11 (не хватает мощности) и требуется применение типа 21 и 22, то при наличии финансовой возможности, посоветую использовать не обычные типы 21 и 22, а по технологии Х2. Если, конечно, применение технологии Х2 окупится в Вашем случае.

 Автор Инчин Владимир Владимирович

Перепечатка не возбраняется,
при указании авторства и ссылки на этот сайт.

 
 Возникающие вопросы, прошу размещать на нашем форуме "Мастер-Отопления" - http://master-otoplenie.ru/forum/categories-5
Здесь же, в комментариях прошу писать только замечания и предложения к этой статье.
 
  
КОММЕНТАРИИ
20
Вячеслав 20 апреля 2015 10:22
Спасибо за материал... Смех смехом, а вот я благодаря использованию указанных здесь рекомендаций добился расхода газа 300 кубов в суровой Сибири зимой: качественный расчёт гидравлики, точный подбор труб и радиаторов, правильно настроенная арматура радиаторов - это та совокупность которая обеспечивает не только комфортное пребывание человека в помещении, но и не накладывает неожиданных расходов на газ.
Цитировать         
Пользователь offline shadow 21 сентября 2015 18:46
Для чего тогда нужна погодозависимая автоматика и датчик уличной температуры, например для того же Baxi Luna 3 Komfor, если температурный режим работы ограничен температурой конденсации большую часть отопительного периода котел будет работать именно в таком режиме.
Кстати регулятор температуры котла позволяет выставить температуру в диапазоне 30—85°С (и такой диапазон настройки у всех производителей котлов)
Цитировать         
Пользователь offline Владимир 21 сентября 2015 23:23
Цитата: shadow
Для чего тогда нужна погодозависимая автоматика и датчик уличной температуры, например для того же Baxi Luna 3 Komfor, если температурный режим работы ограничен температурой конденсации большую часть отопительного периода котел будет работать именно в таком режиме.
Кстати регулятор температуры котла позволяет выставить температуру в диапазоне 30—85°С (и такой диапазон настройки у всех производителей котлов)

Это лучше спросить у производителей котлов. ПЗА экономит газ - это точно. А насколько кислотный конденсат на теплообменнике котла снизит срок его службы - это спрашивайте у самих производителей котлов. ;)
--------------------
Сделаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери). Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, (телефон тот же). Если Вам понравился сайт, прошу финансово поддержать его существование (посильно для Вас) на карту Сбербанка РФ 4276 4800 1559 9775
Цитировать         
Пользователь offline beutiflet 22 сентября 2015 01:04
Практика показывает ,что изменение температуры теплоносителя именно котлом по погодозависимой автоматике , в подавляющем большинстве случаев разрушает весь баланс системы отопления всего дома , если система регулируется только таким способом.

То есть, вероятно, (чисто теоретически) может быть и существуют такие системы отопления , в которых можно изменяя температуру сохранять общую картину комфортного нахождения во всех помещениях....

Однако все-таки я думаю , что это фантастика

Погодозависимая автоматика может служить отличным дополнением к системе с раздельной регулировкой на каждом приборе или хотя бы в каждом помещении
И даст некоторую дополнительную экономию
Но , скорее . система с регулированием на каждом приборе , может сама более-менее достойно существовать без погодозависимой автоматики
А наоборот - пожалуй нет

Разумеется разговор не о "выживании" , как таковом
Типа "греет" - "Не греет"
Ибо можно прекрасно регулировать температуру в каждом помещении и просто шириной открытия окна wink
А именно если говорить о современной комфортной , экономичной и не требующей особого вмешательства пользователя системе типа "включил-и-забыл"
А это не так уж и сложно и не настолько дорого, как может показаться сначала fellow
Цитировать         
Пользователь offline Владимир 22 сентября 2015 13:52
Цитата: beutiflet
Погодозависимая автоматика может служить отличным дополнением к системе с раздельной регулировкой на каждом приборе или хотя бы в каждом помещении
И даст некоторую дополнительную экономию
Но , скорее . система с регулированием на каждом приборе , может сама более-менее достойно существовать без погодозависимой автоматики
А наоборот - пожалуй нет

Совершенно верно. Именно в таком контексте и рассматривалась погодозависимая автоматика - только как средство для экономии газа, но не как способ регулирования температуры в доме. Ибо современную систему отопления без термоголовок уже и рассматривать несерьезно. Как рассматривать авто без коробки передач.

Продолжить обсуждение, предлагаю в теме форума - ССЫЛКА НА ТЕМУ
--------------------
Сделаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери). Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, (телефон тот же). Если Вам понравился сайт, прошу финансово поддержать его существование (посильно для Вас) на карту Сбербанка РФ 4276 4800 1559 9775
Цитировать         
Андрей 18 декабря 2015 09:01
Уважаемый Автор !
Спасибо за прекрасное изложение интереснейшего материала!
В принципе все доступно и понятно, но хотелось бы уточнить пару моментов.

1. Отопление в квартире разведено "звездой". 2х-конт. газовый котел "Аристон Уно". В котле на насосе имеется 3 положения регулятора оборотов. Каким образом лучше подобрать оптимальные обороты насоса котла (оптимальную скорость теплоносителя) из соображений экономичности?

Уточню, что работа системы регулируется по темп. воздуха термостатом-программатором и термовентилями на радиаторах. Радиатор в помещении с программатором "на максимуме", но прямого воздействия на датчик программатора не оказывает (только через температуру окружающего воздуха).
При этом температура теплоносителя на выходе котла (регулятор на панели) установлена на возможный максимум.

2. Программатор установлен на прогрев (включение котла) только на моменты, когда жильцы бодрствуют в квартире +/- 1 час, то есть с 5 утра до 7 утра и с 18 до 23 вечера. Поддерживаемая температура воздуха - 21.75 градусов. Днем, в отсутствие жильцов и ночью, когда все под одеялами, котел простаивает и включится только при температуре воздуха 18.5 градусов.
В принципе всем комфортно.
Тактования котла нет.

Можно ли говорить об экономичности работы системы в подобных условиях? Или более разумно будет просто поддерживать одинаковую температуру в течении всех суток, даже при отсутствии жильцов?

Спасибо!
Цитировать         
Пользователь offline Владимир 18 декабря 2015 14:01
Возникающие вопросы, прошу размещать на нашем форуме "Мастер-Отопления" - ССЫЛКА на форум
Здесь же, в комментариях прошу писать только замечания и предложения к этой статье.

Цитата: Андрей
Уважаемый Автор !
Спасибо за прекрасное изложение интереснейшего материала!

И Вам спасибо за спасибо! Скопировал Ваш вопрос в тему нашего форума - ССЫЛКА
Ответил Вам там
--------------------
Сделаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери). Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, (телефон тот же). Если Вам понравился сайт, прошу финансово поддержать его существование (посильно для Вас) на карту Сбербанка РФ 4276 4800 1559 9775
Цитировать         
Андрей 18 декабря 2015 15:17
Владимир, спасибо! Все предельно ясно!
Единственную заметку себе на память поставил - проконтролировать температуру воды на входе в котел (на "обратке") в моменты работы котла на установившемся, долговременном режиме (не менее 58 градусов), чтобы исключить конденсацию.
Цитировать         
Пользователь offline Владимир 5 февраля 2016 14:02
Цитата: Андрей
Владимир, спасибо! Все предельно ясно!
Единственную заметку себе на память поставил - проконтролировать температуру воды на входе в котел (на "обратке") в моменты работы котла на установившемся, долговременном режиме (не менее 58 градусов), чтобы исключить конденсацию.

И Вам спасибо за спасибо!
--------------------
Сделаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери). Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, (телефон тот же). Если Вам понравился сайт, прошу финансово поддержать его существование (посильно для Вас) на карту Сбербанка РФ 4276 4800 1559 9775
Цитировать         
Леонид 16 апреля 2016 15:38
Как просто и доходчиво изложено - хоть и сам занят в сфере котлов но сумел вычленить рациональное зерно по поводу подогрева воздуха на турбине- правда теперь надо придумать как осуществить это в жизни готового то не предлагают придется творить самоделку
Цитировать         
Пользователь offline Владимир 17 апреля 2016 19:20
Цитата: Леонид
Как просто и доходчиво изложено - хоть и сам занят в сфере котлов но сумел вычленить рациональное зерно по поводу подогрева воздуха на турбине- правда теперь надо придумать как осуществить это в жизни готового то не предлагают придется творить самоделку

Спасибо за оценку! Буду рад пообщаться с единомышленником на здешнем форуме. Создавайте тему - пообщаемся, поделимся хау-нау (лично обязательно поделюсь). Всегда рад делиться опытом и знаниями с соратниками и ищущими человеками! "Рука дающего - никогда не оскудеет!".

П.С. Может и предлагают готовые решения, но сотваримое самим собой - намного ценнее. И приносит удовлетворение в нашей "текущей" жизни.

Также можете звонить и писать мне в скайп - inchin64
--------------------
Сделаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери). Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, (телефон тот же). Если Вам понравился сайт, прошу финансово поддержать его существование (посильно для Вас) на карту Сбербанка РФ 4276 4800 1559 9775
Цитировать         
Роман 17 сентября 2016 14:51
Добрый день! Очень позновательная для меня статья. Переехал в квартиру с индивидуальным отоплением и вот уже полгода ломаю голову на баланс системы, т.к. стоит погодозависимая автоматика. Котел вайлант. На ралиаторах термовентили. Еще раз огромное спасибо за статью. П.с. если не сложно, могли бы проконсультировать, каие оптимальные значения времени выбега насоса и времени блокировки горелки. И можно ли отключить пза не ввнесая кабель ои датчика с улицы из платы котла
Цитировать         
Пользователь offline Владимир 1 октября 2016 17:52
Цитата: Роман
могли бы проконсультировать, каие оптимальные значения времени выбега насоса и времени блокировки горелки. И можно ли отключить пза не ввнесая кабель ои датчика с улицы из платы котла

Создайте, пожалуйста, тему на этом форуме, там и проконсультирую.
--------------------
Сделаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери). Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, (телефон тот же). Если Вам понравился сайт, прошу финансово поддержать его существование (посильно для Вас) на карту Сбербанка РФ 4276 4800 1559 9775
Цитировать         
Михаил 18 октября 2016 10:35
Цитата: Вячеслав
Спасибо за материал... Смех смехом, а вот я благодаря использованию указанных здесь рекомендаций добился расхода газа 300 кубов в суровой Сибири зимой: качественный расчёт гидравлики, точный подбор труб и радиаторов, правильно настроенная арматура радиаторов - это та совокупность которая обеспечивает не только комфортное пребывание человека в помещении, но и не накладывает неожиданных расходов на газ.

Вы очень оперативны! Статья датирована 20 марта, а ваш отзыв апрельский. Вы сумели за месяц спроектировать, смонтировать и оптимизировать свою СО. БРАВО!!!
Цитировать         
Пользователь offline Владимир 18 октября 2016 13:16
Цитата: Михаил
Вы очень оперативны! Статья датирована 20 марта, а ваш отзыв апрельский. Вы сумели за месяц спроектировать, смонтировать и оптимизировать свою СО. БРАВО!!!

Вячеслав, получил от меня алгоритм настройки котла и гидравлический расчёт своей системы примерно за год, до написания мною этой статьи.
Так, что Ваши подозрения и сарказм неуместны.
--------------------
Сделаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери). Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, (телефон тот же). Если Вам понравился сайт, прошу финансово поддержать его существование (посильно для Вас) на карту Сбербанка РФ 4276 4800 1559 9775
Цитировать         
Алекс 19 ноября 2016 15:41
У меня Бакси луна комфорт работает погодозависимо в режиме подачи 30..45гр. На теплообменнике действительно зеленые кристаллы (Результат конденсации как я понял из статьи). Очищаю от них 2 раза в год теплообменник. Теперь незнаю что делать. Производители конечно удивили- во всех настенниках режим 30...45гр это норма.. про коррозию ни слова... фото забитых зеленью теплообменников встречал на форумах часто...
А чугунные напольники конденсатной коррозии подвержены меньше?
Цитировать         
Пользователь offline Владимир 25 ноября 2016 16:44
Цитата: Алекс
... На теплообменнике действительно зеленые кристаллы (Результат конденсации как я понял из статьи). ...

Задайте, пожалуйста, эти вопросы здесь на форуме - ССЫЛКА
Там Вам и отвечу.
--------------------
Сделаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери). Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, (телефон тот же). Если Вам понравился сайт, прошу финансово поддержать его существование (посильно для Вас) на карту Сбербанка РФ 4276 4800 1559 9775
Цитировать         
Василий 3 декабря 2016 17:17
Хочу сделать отопление на даче. Никогда этим не занимался. Но! Есть думатель в голове, а он говорит, что все эти примочки на опительных котлах (поддержание заданной температуры подачи теплоносителя, регулирование по температуре наружного воздуха и т.п.) только переворачивают вопрос управления температурой т/н с ног на голову. Плясать надо от датчиков температуры в помещениях. Пусть они управляют клапанами на батареях и теплых полах, стараясь отобрать нужные калории у т/н для отопления подконтрольных им помещений. А котел должен эти калории в меру своих возможностей выдать максимально экономично (может ещё и помпой подправить). И пусть он при этом руководствуется только температурой обратки, чтобы она была для него самой экономически выгодной (порядка 40 град). Это то, что в электротехнике называется ООС (отрицательная обратная связь). Все просто!
Цитировать         
Василий 4 декабря 2016 09:58
Посоветуйте теплообменник и конденсационный настенный котел без лишних наворотов на100 кв.м (кроме батарей будут и теплые полы), удовлетворяющий вышеизложенному подходу к построению системы отопления, с учетом того, что бывают отключения электричества на несколько часов. ГВС в дальнейшем хочу получить со второго контура теплообменника, стоящего на выходе т/н из отопительного котла. Заданную т-ру воды ГВС будет поддерживать 3-ходовой клапан, стоящий у т/обменника на входе 1-го контура. Вроде RINNAI RB 107 EMF | 11.6 кВт | 116 м.кв совмещает в себе 2 в 1 выше изложенное, но там медный т/обменник и он не коаксиал, а трубу городить не хочется. И как он себя поведет при отключениях электричества нигде не написано.
Цитировать         
Василий 8 декабря 2016 22:45
Конденсационных котлов на 100 м.кв нагуглить не получается. А можно ли конвекционный двухконтурный котел переделать в конденсационный?
Цитировать         
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос: Разгадайте зашифрованное звёздочками слово: радиатор ото*лен*я
Ответ:
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код: