Примерная схема, виды, типы отопления на 2 эт. Брусовый дом 100 кв. М
-
Добрый день Владимир.
Прочитал Ваш сайт с головы до ног, но тем не менее, вопросы некоторые остались.
Вот ссылка на часть картинок, остальное пока рисую в CDR13. Есть конечно технический альбом первоначально, что строила фирма. Нужно искать.
https://yadi.sk/d/n_tdViVUipuXm
Имею дом 2 этажный брусовый 100х150, размер 6х9, плюс небольшой эркер с выступом на 1 метр. При этом дом стоит на цоколе (высота 50 см.). Первый этаж брус, второй каркасная мансарда. Первый этаж - стены дополнительно имеют утепление базальт 50 мм +Tyvek мебрана, обрешетка, зазор 2.5 см и декоратив сайдинг. Внутри на стенах внешних и внутренних обрешетка, пленка с отражающим алл.слоем, и сосновая вагонка. так отделана одна комната. Одна комната, просто без пленки, но с вагонкой, и первая при входе, будет еще отделываться. Первый этаж имеет три комнаты, плюс лестничный стояк. Площадь 1 эт. - 50 кв.м. Высота потолков 2.63. Количество окон на первом этаже 9 шт. при размере проема под пластик 1.37х0.78.
В первой входной комнате, планируется прихожая, далее переходит в кухню, и в конце санузел, с душевой. Все разделяется перегородками.
Второй этаж три комнаты, и лестничный стояк. Утепление второго этажа мембрана Tyvek+200мм минваты в скатах крыши. Потолок 250мм минваты. Передняя и задняя стена мансарды 150мм минваты+вагонка+утепление снаружи 50мм базальта.
Внутри, после минваты, отражающая пленка, обрешетка 4 см, фанера 6.5, так сделаны стены, скаты, потолок, и после вагонка. Комнаты разделены перегородками с утеплением 100мм минваты, пароизоляционная пленка, фанера, вагонка. толщина перегородки15 см.
Перекрытие между первым и вторым этажем - пленка с двух сторон и минвата изовер 100 мм.
Пол на первом этаже утеплен, как и потолок.
Площадь второго этажа 45-50квм. высота потолка 2.4
При этом в одной и комнат на втором этаже будет размещаться АЭК - котел Интоис Оптима Н 12 квт, там же обвязка ГБ, с РБ. Котел уже идет в поставке с насосом. При этом котел будет располагается над БКН, который находится на первом этаже в санузле (чтобы уменьшить магистраль подачи теплоносителя в змеевик бойлера). Бойлер Drazice OKC100 c 1m2 змеевик.
Предполагаю двух трубную разводку, попутку. Разводить склоняюсь к меди, не отожженными хлыстами 18 мм, подводку 15 мм медью. Разводку котла однозначно медью, более комфортно работать нежели с ПП.Так как имел опыт пайки водоузла у себя на квартире. И имею инструмент. Но если по деньгам будет накладно, то возможно и пп. (:
На втором этаже первая и третья комната имеют сдвоенные блоки оконные, сам блок 1370х78, и рядом такой же. Средняя комната с эркером, соответственно имеет 4-ре таких блока, 2 по бокам, и 2 в середине. По этому у меня набегает 5 радиаторов (будут типа Керми, скорее всего Корадо). 6-й возможно лестничный пролет. Это первое кольцо
Второе, это нужно спустить водоток на первый этаж, и там из за большего остекленения набегает приличное кол-во радиаторов. Три окна в первой (прихожая, кухня, санузел), 5 в эркерной - 2 комната, и одно в третьей. На лестничном пролете, одно размером 56см.на 56. И того не считая лестницы 9 окон. Соответственно под ними, нужны обязательно радиаторы, а еще есть холодные стены. У меня набежало 14 радиаторов, плюс змеевик в бойлере.
Вот теперь как мне разветвить, всю систему. Делать вторым кольцом, или делать 2 ветки тупиковые. Как зацеплять бойлер. В Котле есть программа, для поддержания температуры для бойлера. Учитывая, что для нормальной работы котла с бойлером нужно было брать другой котел с управлением на трехходовой кран. Но все котлы такого типа имеют релейное управление. Щелкающий котел, с залипающими реле, как то не радует. Поэтому выбор пал на Интоис. Собственно, чтобы нагреть 100 литров в бойлере необходимо 17 минут, поэтому настраивая программу котла на оптимальное кратковременное включение, я ни в коем образе не раз балансирую систему. К тому же у меня 2 тарифное электричество.
Вот я и думаю, как - ветками и кольцами? или петлей Тихельмана. Либо поставить котельный коллектор на три позиции - 1 эт., 2 эт., и бойлер. Почему, коллектор, так чисто из-за лета, если летом включать котел, для быстрого прогрева емкости бойлера. Так я ветки радиаторные отключаю, и оставлю, только бойлер
Второй момент радиаторы. есть два способа подключения - диагональное с терморегуляторами, или нижнее биноклем.
Пока не могу решить. Не очень то бюджетное с подключением снизу, так как арматура + переходники на радиатор+ переходники для подключения меди. Идеальное решение у FAR, но комплект выходит почти на 2т. рублей на радиатор. Из чего, думаю на подключение диагональное.
Есть возможность закольцевать магистраль на первом этаже . Порог буду делать высоким.
Меня интересует возможные схемы. Дабы посчитать сколько трубы уйдет. Цены плавают. Сколько будет теплоносителя.
Вопрос. Как влияет количество теплоносителя на прогрев.
Теплоноситель вода.
Какой объем теплоносителя может потянуть 12 квт котел.
По моим подсчетам, если кольцами кинуть трубы в два ряда, на первый и второй этаж, выходит на 130 метров, это 26 хлыстов по 5 метров. В трубе 18 мм в 5 м. входит литр ТПН. соответственно только в трубной части будет около 26 литров, плюс змеевик, плюс радиаторы, котел. Может набежать до 70-90 литров.
Из всего этого, нужно будет подумать какой РБ, на 12 или на 18 литров, а может и на 25.
Заранее спасибо.2 сентября 2015 - 23:01 / #1 -
Цитата: EversanВот я и думаю, как - ветками и кольцами? или петлей Тихельмана.
Для оптимального выбора Вам нужно сделать и такой расчет и такой. Или довериться тому проектировщику, который из опыта проектирования уже изначально "чувствует" какая схема будет более недорогая по деньгам. Лично спроектировал бы с тупиковыми ветками.Цитата: EversanВот я и думаю, как - ветками и кольцами? или петлей Тихельмана. Либо поставить котельный коллектор на три позиции - 1 эт., 2 эт., и бойлер. Почему, коллектор, так чисто из-за лета, если летом включать котел, для быстрого прогрева емкости бойлера. Так я ветки радиаторные отключаю, и оставлю, только бойлер
Коллектор маловероятно что потребуется для Вашего случая при тройниковой разоводке. БКН подключать к котлу нужно по штатной схеме завода-изготовителя котла. Не читал про Ваш котел, умеет ли работать с бойлером самостоятельно. Это был бы наилучший вариант. Тогда ничего летом отключать не нужно. Просто на котле включить режим "Лето".Цитата: EversanИдеальное решение у FAR, но комплект выходит почти на 2т. рублей на радиатор.
С тройниковой разводкой и нижнем подключении мультифлексами (арматурой нижнего подключения VK) с учетом габаритов фитингов и при тройниковой разводке, когда магистрали проложены открыто, получиться, что нижний край радиаторов будет установлен недопустимо высоко. Что приведет к лежащей на полах "линзе холода".Цитата: EversanВот я и думаю, как - ветками и кольцами? или петлей Тихельмана.
С тупиковыми ветками - выгоднее по стоимости ОП (отоп.прибор).Цитата: EversanКакой объем теплоносителя может потянуть 12 квт котел.
Любой. Хоть 2000 литров. Мощность котла и ёмкость системы никоим образом не коррелируются. От объема зависит только инерционность системы.Цитата: EversanИз всего этого, нужно будет подумать какой РБ, на 12 или на 18 литров, а может и на 25.
Подсчитайте емкость системы. Включая объем труб и отопительных приборов и котла. И объем РБ должен быть минимум 10% от объема системы при условии правильной настройки давления в воздушной камере РБ. И при условии, что система у Вас закрытая, а не открытая. Лучше сделать объем РБ не по минимуму, а с запасом.Цитата: EversanРазводить склоняюсь к меди, не отожженными хлыстами 18 мм, подводку 15 мм медью. Разводку котла однозначно медью, более комфортно работать нежели с ПП.Так как имел опыт пайки водоузла у себя на квартире. И имею инструмент. Но если по деньгам будет накладно, то возможно и пп. (:
Часто из меди система получается дешевле, а не дороже, чем из полипропиленовых труб. Ибо в режиме 80/60 ОП будут стоить существенно ниже, чем в режиме 70/50. Так как при сравнении стоимости систем нужно учитывать не только стоимость труб, но и фитингов и радиаторов.Сообщение отредактировал Владимир 3 сентября 2015 - 17:35Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
3 сентября 2015 - 01:06 / #2 -
Спасибо за ответы, я так понимаю, первый ответ, что дали был из -за отсутствия времени, второй, оказался, исчерпывающим, по крайне мере остался один вопрос, просто как познавательно. Уже склонился к диагональной стандартной разводке. Инженерная арматура GIACOMINI. По крайне мере, она наиболее полно дает возможность подключения меди.
В принципе Вы уже ответили на него - (С тройниковой разводкой и нижнем подключении мультифлексами (арматурой нижнего подключения VK) с учетом габаритов фитингов и при травниковой разводке, когда магистрали проложены открыто, получиться, что нижний край радиаторов будет установлен недопустимо высоко. Что приведет к лежащей на полах "линзе холода".)
Но при условии если разводка идет под полом и радиатор подвешен по инструкции, что будет эффективнее - стандартное диагональное, или нижнее?
По поводу БКН, В котле есть программа, которая реализует режим бойлер. Смысл, в поддержании постоянной температуры не по датчикам, а по установке в самом котле. Сам же котел не имеет возможности и аксессуаров для управления трёхходовым клапаном.
По этой причине, есть задумка, подключить котел и , те радиаторы, что в санузле на отдельную ветку. Дабы летом, включать только ее, так как влажность всегда имеется, и лишний подогрев на 20% мощности котла не помешает. К тому же всегда можно термовентили, поставить в минимум.
И по поводу количества теплоносителя. Я так понимаю чем больше его, тем дольше происходит нагрев до определенной температуры. И при этом если дом плохо утеплен, то тепло при медленном нагреве, будет улетучиваться быстрее, чем котел успеет переломить температуру.
Есть ли смысл, ставить на радиаторы автоматические воздухоотводчики heatportal, конечно не на все, но на часть.
И последнее, если по каким то причинам, придется заливать незамерзающий теплоноситель, кроме увеличения РБ, и возможно замены на более мощный циркуляционный насос, Диаметр труб 18 мм, даст ли возможность прокачать ТП по трубам и в целом по системе? Понятно, что эффективность отопления снизится на 30-40%. Но балансировочными клапанами и отсечными, можно ее перенастроить.Сообщение отредактировал Eversan 4 сентября 2015 - 01:124 сентября 2015 - 00:55 / #3 -
Цитата: EversanСпасибо за ответы, я так понимаю, первый ответ, что дали был из -за отсутствия времени
Да. Времени не всегда хватает на расширенные ответы.Цитата: EversanВ принципе Вы уже ответили на него - (С тройниковой разводкой и нижнем подключении мультифлексами (арматурой нижнего подключения VK) с учетом габаритов фитингов и при тройниковой разводке, когда магистрали проложены открыто, получиться, что нижний край радиаторов будет установлен недопустимо высоко. Что приведет к лежащей на полах "линзе холода".)
Еще нужно учесть, что разброс перепадов давления на термостатических вставках у радиаторов с нижним подключением в тройниковой разводке может быть таким, что у встроенных термовставок не хватит диапазона регулировки, чтобы отбалансировать систему. У многих термовставок наблюдаются подобные проблемы.
У некоторых производителей даже производятся разные линейки радиаторов с нижним подключением для тройниковой и коллекторно-лучевой разводки. Например, у Вогель энд Нут есть линейка VM для коллекторной и VM2 для тройниковой разводки.
Так что считайте, что радиаторы с нижним подключением больше подходят для коллекторно-лучевой разводки, если не производить гидравлический расчет. Но мое мнение, что монтировать систему без расчета, это все равно что начать делать операцию на сердце, не проведя ни анализов, ни УЗИ, ничего. Т.е. пациент в результате будет скорее мёртв, чем жив.Цитата: EversanИ по поводу количества теплоносителя. Я так понимаю чем больше его, тем дольше происходит нагрев до определенной температуры. И при этом если дом плохо утеплен, то тепло при медленном нагреве, будет улетучиваться быстрее, чем котел успеет переломить температуру.
Количество теплоносителя никак не влияет на работоспособность системы, на КПД котла и на теплопотери дома. Количество влияет только на инерционность. Например, объем теплоносителя у Вас 0,1 куба, а проектный объемный расход 1 куб/час. Значит "полный оборот" теплоноситель будет делать примерно за 6 минут. А при объеме теплоносителя 0,2 куба, и том же объемном расходе, "полный оборот" будет происходить за 12 минут. Т.е. по факту Вы не заметите разницы.Цитата: EversanЕсть ли смысл, ставить на радиаторы автоматические воздухоотводчики heatportal, конечно не на все, но на часть.
Если радиаторы не алюминиевые (низкого качества, которые могут месяцами газовать водородом), то достаточно просто кранов Маевского на радиаторах.Цитата: EversanИ последнее, если по каким то причинам, придется заливать незамерзающий теплоноситель, кроме увеличения РБ, и возможно замены на более мощный циркуляционный насос, Диаметр труб 18 мм, даст ли возможность прокачать ТП по трубам и в целом по системе? Понятно, что эффективность отопления снизится на 30-40%. Но балансировочными клапанами и отсечными, можно ее перенастроить.
При использовании антифриза могут потребоваться либо бОльшие диаметры труб, либо бОльшая мощность насоса. Также требуется бОльшая мощность радиаторов и бОльшая емкость РБ. Также специальные требования к паковке резьб (герметиком).
Вообще, если в Вашем котле разрешено применение антифриза, то нет проблем его использовать. Вопрос только в правильности расчета всей системы, с учётом более высокой вязкости анифриза и меньшей теплоёмкости по сравнению с водой.
Можете сами попробовать рассчитать гидравлику системы в какой-нибудь из беЗплатных версий проги Аудитор СО. Например, Герц СО. Данфос СО - не советую.Сообщение отредактировал Владимир 4 сентября 2015 - 18:19Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
4 сентября 2015 - 01:12 / #4
