Назовите именно преимущество двухтрубки? (материальные затраты в расчет брать не будем).

Существуют всего лишь две системы регулирования мощности любого теплообменного аппарата (ТЭЦ, квартир не важно) - качественная (изменением температуры (теплоносителя) - лучше однотрубная) и количественная (изменение расхода, напора - лучше двухтрубная), а остальное все лишь технические способы реализации в конкретных условиях. С точки зрения экономии (газа) выгоднее не греть "до упора" теплоноситель и потом гонять-негонять его по трубам для достижения нужной температуры помещений, а греть теплоноситель до "нужной" температуры. Также считается, что низкотемпературная система отопления более комфортна для человека.

Картинка ниже, иллюстрируют проблему равномерного прогрева алюминиевых, биметаллических и панельных радиаторов (далее просто буду называть все эти типы биметаллом для сокращения) при боковом подключении и подаче теплоносителя снизу. На ней видно, что теплоноситель сначала по первой секции поднимается в верхний коллектор радиатора, а уже потом охлаждаясь, опускается к нижнему коллектору. 

 Радиаторы хорошо работают, когда температура поверхности радиатора плавно и равномерно (в вертикальной направлении) понижается от температуры подачи теплоносителя в радиатор до температуры выхода из радиатора (обратки). В спроектированном диапазоне дельты Т. При этом, РАВНОМЕРНО прогреваются все секции по горизонтали или вся горизонталь панельного радиатора, а не только одна-две секции из 12-16. 

Т.е. только в чугунных секциях радиатора могут циркулировать по кругу конвекционные потоки теплоносителя (т.е. чугунные секции работают как гидрострелка (гидроразделитель)).

Поэтому чугун более или менее полностью прогревается при подключении "ленинградкой". А вот если внимательно посмотрите на вышеприведенную картинку, то увидите, что образующиеся внутри биметаллического радиатора конвекционные потоки, препятствуют приемлемой циркуляции теплоносителя при "ленинградской" системе с подключением радиаторов "низ-низ" (диагональное подключение) все равно более эффективно даже для чугуна). Т. е образующиеся потоки естественной циркуляции внутри биметалла препятствуют обмену теплоносителем с магистралью (идут в противоток, а "разойтись" из-за малых сечений проходов не могут). В результате биметалл не отдает указанной производителем тепловой мощности.

Также Вы пишете об экономии газа. Но как раз, для паспортного КПД настенный котел должен работать примерно в тепловом режиме 80/60, т.е. греть теплоноситель порядка 80 градусов (кроме конденсационных котлов). Также нужно, чтобы обратка была примерно не холоднее 50, чтобы не образовывался разъедающий теплообменник кислотный конденсат (у Вас вроде не конденсационный котел?). А такой конденсат безвреден только для конденсационных котлов. Вот как раз в случае однотрубки это будет являться недостатком, потому как Вы вынуждены эксплуатировать котел в "нехорошем" режиме, регулируя мощность отопления с помощью изменения температуры теплоносителя. Вместо того, чтобы использовать оптимальную температуру теплоносителя и регулировать мощность отопления расходом через радиаторы, используя термоголовки в друхтрубной (системы отопления). А комнатный термостат (вроде как входит в состав Вашего котла в виде съемной панели) и датчик уличной температуры, только дополнительно помогут еще больше экономить газ и ресурс котла (меньше будет тактовать, т.е. включаться-выключаться). Причем львиную долю экономии даёт комнатный термостат, а датчик уличной температуры процентов 10, от общей экономии за счет автоматики.

Также всегда приходится ставить радиаторы с запасом по тепловой мощности. И при большой длине (количестве радиаторов на одном контуре однотрубки) делать учет того, что на каждом последующем радиаторе теплоноситель будет уже холоднее, и опять с запасом.

Т. е в конце контура однотрубки температура теплоносителя будет уже существенно холоднее, чем в начале, а если ставить насосы на каждый контур, то это потребует применения гидрострелки с коллектором. И это комфорта не добавляет, но добавляет беСсмысленные затраты. В двухтрубной же системе отопления, все радиаторы на всех контурах будут иметь на входе одинаковую температуру теплоносителя и без применения гидрострелки с дополнительными насосами.

Также без приобретения дорогостоящей арматуры для однотрубки (А есть ли смысл, когда в двухтрубной системе отопления это будет бесплатно?), 

Ведь комфортность отопления достигается не температурой поверхности радиаторов, а РАВНОМЕРНОСТЬЮ прогрева ВСЕХ внутренних поверхностей и объема помещения. Этого можно достичь, правильно выбрав долю лучистого тепла в общем количестве тепла, даваемого радиаторами. Кстати, помимо комфортности это добавляет еще и экономию газа, потому как позволяет притом же уровне комфортности, иметь среднюю температуру в помещении ниже, чем при использовании только конвективной составляющей. Вот поэтому именно теплые полы, помимо комфорта, дают еще и экономию газа.

Вот посмотрите для наглядности, как распределяются температуры воздуха в помещении с большОй доле лучистого тепла, по сравнению с отоплением только конвективной составляющей. И при этом картинка еще не отражает температуру внутренних поверхностей помещения, которые оказывают даже бОльшее влияние на комфортность, чем распределение температуры воздуха в объеме комнат.

Здесь нужно уточнить, на однотрубке с арматурой для принудительного затекания работают все радиаторы, а вот на "ленинградке" действительно только радиаторы с малым гидравлическим сопротивлением, это чугунные и алюминиевые, а стальные панельные и биметалл из-за их большего гидравлического сопротивления работают плохо.

Да. Конечно. Но есть ли смысл тратиться на такую арматуру?

Не будут ли любезны уважаемые участники форума ответить еще на несколько вопросов ?

1. Почему двухтрубная СО с попутным движением теплоносителя считается лучше, чем со встречным ?

2. Выбор стальных панельных радиаторов был из-за того, что у них как раз самая низкая конвективная составляющая способа обогрева помещений. По идее для человека это наиболее комфортно. Сие соответствует истине ? (плюс еще они (радиаторы) самые неинерционные, что хорошо для регулировки).

1. Потому, что у тупиковой двухтрубки разное гидросопротивление каждого отопительного прибора (циркуляционного кольца) . И чем дАльше по тупиковой ветке расположен радиатор, тем "менее охотно" через него идет теплоноситель, потому, что ему "проще" пройти, через ближние радиаторы. И при достаточно большОй длине тупиковой ветки с большим (как у Вас) количеством радиаторов, приходится использовать магистраль бОльшего диаметра, а также более тщательно балансировать систему. Иногда ее вообще не получается сбалансировать (с применением термоголовок), без применения более мощного насоса, чем тот, который установлен в котле. В том случае же, если уж слишком длинная ветка, и в ней слишком много радиаторов (нужен тщательный гидрорасчет).

У двухтрубки же с попутным направлением потоков, гидросопротивление всех радиаторов между собой одинаково (если одинаковы и радиаторы). Отбалансировать ее значительно проще. И иногда, она вообще не требует балансировки для нормальной работы (хотя балансировка все равно желательна для бОлее высокого КПД котла). При большОй протяженности магистрали, часто требует применения мЕньших диаметров труб магистрали, чем для тупиковой двухтрубки.

Даже, если сразу не хотите покупать термоэлементы (термоголовки), все равно приобретите термовентили (термоклапаны) с возможностью установки термоголовок без каких-либо переделок системы (на подводке подачи в радиаторы сверху). Термоголовки сможете доустановить всегда в любой момент, с помощью простой отвертки. Например, такой - 

Естественно устанавливайте их штоки горизонтально.

На подводке обратки (снизу радиатора) сразу же планируйте балансировочный вентиль (запорно-балансировочный клапан). Это даст возможность хорошо отбалансировать систему. Например, такой - 

 Он не дороже нормального шарового крана, а с учетом фитингов, которые он экономит - даже дешевле (не нужны контргайка, американка и шаровый кран).

2. Да. Верно. Именно так. Приведу таблицу, которая приводит значение дОли лучистого тепла в панельных радиаторах от общей тепловой мощности в режиме 75/65/20 (подача/обратка/окружающая среда). Из этой таблицы можете выбрать желаемую для Вас долю лучистого тепла в отоплении.

Конечно, нужно учитывать, что гардины при этом лучше делать не до пола, а до подоконника. Иначе ИК-излучение будет в значительной степени заслонено гардинами. Любители низких гардин, могут установить вертикальные пластинчатые радиаторы типа 10.

Ответы на следующие вопросы смотрите в следующих постах.

Не будут ли любезны уважаемые участники форума ответить еще на несколько вопросов ?

3. За счет чего происходит поступление теплоносителя в радиатор при нижнем подключении ? (первая картинка, вариант А и B). В направлении указанном стрелками теплоноситель поступает только за счет естественной циркуляции? В однотрубке для этого используется байпас меньшего сечения или трехходовые вентили для регулировки протока. Или "по уму" надо городить верхнюю подачу, когда подающая труба выше радиаторов?

4. И все же - какую конструкцию разводки сделать лучше? Предполагается, что трубы проходят по периметру этажей кольцом с возвратом в котельную.

Вариант 1 (картинка 2): Подающая труба выходит из котла, обходит первый этаж по периметру, возвращается в котельную, поднимается на второй, обходит второй этаж по периметру, тупик. Обратка так же.

Вариант 2 (картинка 3): Подающая труба выходит из котла, входит в стояк, где разделяется на первый и второй этажи (кстати, за счет чего теплоноситель будет подниматься по стояку?), на каждом этаже - кольцо подающей трубы по периметру, тупик.

Вариант 3 (картинка 4): Подающая труба выходит из котла, поднимается на второй этаж, проходит этаж по периметру, тупик. В этом варианте радиаторы второго этажа подключаются по схеме нижней подачи, а радиаторы первого этажа по схеме верхнего розлива.[/quote]

3. Вообще теплоноситель поступает в радиатор несколькими способами.

Первый. За счет перепада давлений между подачей и обраткой. В системах с принудительной циркуляцией.

Второй. За счет естественного гравитационного напора, создающегося внутри радиатора. Т. е. сам радиатор начинает работать как бесплатный циркуляционный насос за счет гравитации. В системах ЕЦ и ПЦ.

Третий. За счет конвекции внутри радиатора, при которой происходит подмес горячей воды к холодной. Например, в чугунном радиаторе, в котором каждая секция может работать как гидроразделитель (гидрострелка). И в котором, в каждой секции может образовываться свое собственное, отдельное от других секций, конвекционное кольцо. А в алюминии, биметалле и панельных радиаторах, третий способ, практически не работает из-за малого сечения внутренних проходов для теплоносителя. В системах ЕЦ и ПЦ.

Таким образом, рассмотрим приведенные схемы подключения радиаторов.

В варианте А: Первый и Третий способы.

В варианте В: Первый и Второй способы.

В варианте С: Первый и Второй способы. Отличается от варианта В, только верхним расположением магистрали подачи.

Т.е. делать магистраль подачи выше радиаторов, приходится делать, когда система двухтрубная с гравитационной циркуляцией (эту магистраль называют в таких случаях верхним рОзливом).

В случае же с принудительной циркуляцией (ПЦ) (насос), такой необходимости совершенно нет.

4. Поэтому. Для того, чтобы использовать магистрали с наименьшим возможным диаметром, наиболее предпочтительна двухтрубная система с попутным направлением потока (по-другому с петлей Тихельмана). Также радиаторы желательно подключать по диагональной схеме (выше на картинке обозначено как вариант В и С); для того, чтобы каждый радиатор работал как насос, и увеличивал общую циркуляцию в системе, т.е. работал активно, помогая котловому насосу, вместо того, чтобы затруднять циркуляцию и работать пассивно, забирая часть энергии котлового насоса.

Уже другой вопрос, что топология (экспликация) помещений и расположение перегородок, не всегда позволяет сделать попутку. Также слишком большая общая длина магистрали, может заставлять отказываться от "попутной" системы. Тогда, приходиться применять "тупиковую" двухтрубку. Тогда приходиться делить систему на несколько "тупиковых" веток, с относительно небольшим количеством радиатором на каждой ветке (обычно до 5), или увеличивать диаметры магистралей и стояков, что приводит к удорожанию системы за счет бОльшего объема теплоносителя, и применения РБ бОльшего объема. Также существенное удорожание происходит из-за необходимости применения (в случае использования терморегуляторов) перепускных клапанов (также называемых еще автоматическими балансировочными клапанами) в конце каждой тупиковой ветки.

В случае же возможности проложить магистрали по схеме двухтрубки с попуткой, перепускной клапан требуется только один, в конце магистрали подачи (между магистралями подачи и обратки). Если же не предусматривается возможности регулировать каждый радиатор отдельно (ручными термовентилями или термоголовками), перепускной клапан не требуется. Но, согласитесь, что отсутствие возможности регулирования отопления на каждой отдельном радиаторе, не отвечает нормам комфортности и энергосбережения. Разве является хорошим способом регулировка отопления с помощью открывания окон нараспашку, или набрасывания на радиатор телогреек? ;)

Не будут ли любезны уважаемые участники форума ответить еще на несколько вопросов?

4. И все же - какую конструкцию разводки сделать лучше? Предполагается, что трубы проходят по периметру этажей кольцом с возвратом в котельную.

Вариант 1 (картинка 2): Подающая труба выходит из котла, обходит первый этаж по периметру, возвращается в котельную, поднимается на второй, обходит второй этаж по периметру, тупик. Обратка так же.

Вариант 2 (картинка 3): Подающая труба выходит из котла, входит в стояк, где разделяется на первый и второй этажи (кстати, за счет чего теплоноситель будет подниматься по стояку?), на каждом этаже - кольцо подающей трубы по периметру, тупик.

Вариант 3 (картинка 4): Подающая труба выходит из котла, поднимается на второй этаж, проходит этаж по периметру, тупик. В этом варианте радиаторы второго этажа подключаются по схеме нижней подачи, а радиаторы первого этажа по схеме верхнего розлива.[/quote]

Думается, что либо так:

Только магистрали вести сначала на второй этаж, а уже оттуда спускать их на первый и потом к котлу.

Либо вот так:

Но только, подозреваю, что это будет более трудоемко, потому, что придется многократно проходить сквозь перекрытия.

Не забудьте, про перепускной (автоматический балансировочный) клапан, если хотите иметь возможность регулировать теплоотдачу радиаторов по отдельности, или тем более иметь возможность установить термоголовки.

Также не забудьте, про диагональное подключение и балансировочные вентили (клапаны) на обратках радиаторов.

Конечно же, наверняка, можно и более оптимально проложить магистрали, но для этого нужно точно знать, где можно, а где нельзя "проходить" трубами перекрытия. Где можно, а где нет обходить дверные проемы. Короче, тут уже долго думать нужно. Это уже сродни раскладыванию пазлов, или разводке печатной двухслойной платы в уме, без помощи специализированных программ, как раньше в 70-80е в уме разводили.

Вот Вам и возможность творчески подумать о более оптимальной прокладке магистралей, с точки зрения экономии длины труб. Хочу только добавить, что открытая прокладка магистралей по периметру наружних стен, очень полезна. Так как выполняет функции "теплого плинтуса" и является бесплатным конвектором, распределенным пОнизу вдоль всей стены, что компенсирует нисходящие холодные воздушные потоки с наружних стен. Способствует лучшему просыханию и прогреву стен. Предотвращает появление сырости и плесени в неотапливаемых внутренних углах помещений. Уменьшает конвективные сквозняки.

Легко подсчитать. Берете усредненную ««дельту Т»» (например 40 при температуре на входе в теплую стену в 65, на выходе 55, получаете среднюю по трубе 60. При температуре в комнате в 20 градусов, получается ««дельта Т»»=40), умножаете на теплоотдачу метра конкретной трубы, конкретного диаметра и получаете результат.

1. Так и сетка бывает разная-500 микрон, 200 микрон..

2. За основу брал Альбом типовых схем систем водяного отопления для одноквартирных жилых домов компании Валтек. Там перепускных в конце веток нет.

3. Зачем прокачивать все ветки? Я так понимаю основная задача перепускного клапана-защита насоса от перегрузок. Причем тут прокачка всех веток?

1. Можете, конечно, еще использовать латунный косой фильтр-сетку (где не настолько заужен проход как в ПП фильтре), но с учетом дополнительных комбинированных ПП фитингов с переходом на резьбу, плюс американка, это будет намного дороже, и дОльше по монтажу. Также производитель ПП запрещает использование латунных фитингов в системе, кроме случаев, когда полностью никелированы все поверхности контактирующие с теплоносителем.

2. Может Вы не то, или не там смотрели? Уверены ли Вы, что Ваша схема отопления эквивалентна той, в которой у Валтека нет перепускного клапана?

3. Зачем прокачивать? Приведу Образный пример. Магистраль подачи - это линия с напряжением 220 вольт. А радиаторы с термоголовками - электроприборы. Так вот задача магистрали, чтобы в ней всегда было 220, а не 100 вольт, независимо, сколько с нее энергии берет электроприбор (радиатор).

Вы когда включаете электрическую лампочку, наверное хотите, чтобы она сразу загоралась? Вы же не хотите ждать полчаса, пока с трансформаторной подстанции "сольется холодная вода" (в магистралях полностью обернется по кругу теплоноситель)? И пока эта подстанция (котел) наконец войдет в рабочий режим, и наконец-то начнет давать обещанные 220 вольт (тепло на радиатор) и пока наконец то эта энергия придет к Вашей лампочке (котел прогреет все магистрали).

Вот для того, чтобы как только термоголовка начала приоткрываться, в радиатор СРАЗУ же начало поступать тепло (а не после того как котел каким то чудом сможет узнать, что в дальней тупиковой ветке давно все остыло, при отключенном насосе по времени выбега насоса в 5 минут, и включит насос, а потом разогреет теплоноситель в системе), а также, чтобы магистрали нигде в подполе "не прихватило" морозом, и нужны перепускные клапаны.

А для защиты насоса в большинстве котлов уже есть перепускной на внутреннем байпассе. Некоторые производители котлов перепускной не ставят, справедливо предполагая, что об этом должен позаботиться проектировщик систем отопления. И в общем то, они видимо правы. Зачем платить за встроенный байпасс с перепускным клапаном, если его все равно нужно ставить в концах магистралей подачи?

В подполе труб не будет. А вот то что от котла до радиатора остынут трубы- да и пёс с ними. У меня нормальный кирпичный дом, имеющий большую инерцию. Я и знать не буду когда термоголовка открылась, а когда нет. Мне этим голову забивать не стоит. Если бы я зимой жил в металлическом гараже, то каждая минута отсутствия теплоносителя имели бы значение, а так я думаю мне это без надобности.

Может на обратках в конце?

У некоторых людей, в стенах магистрали замерзают. На многих форумах очень много тем, где у людей промерзли магистрали, во время простоя котла. Так что у Вас одно, а у других может быть совершенно другое.

Неравномерность отопления во времени (тепловые рывки) и «тактование» котла немаловажны для комфортного отопления и ресурса котла.

П. С. Перепускной ставиться в конце магистрали подачи и имеет выход на магистраль обратки. И для каждой тупиковой ветки он желателен. Это позволяет не терять общую гидравлическую сбалансированность системы, при ручной или автоматической регулировке каждого радиатора по отдельности (термоголовки).

Тепловая отдача батареи 1511 Вт - это я понимаю отдача всей батареи, так как не понятно сколько там секций. И при том тепловая отдача при какой темп-ре теплоносителя? У меня например 1 секция при конденсационной температуре теплоносителя= 50 гр отдает 120 Вт. А при тем-ре 80 гр = отдает 180 Вт. И если мы 120 х 12 (секций) = 1440 Вт или 180 х 12 = 2160 Вт, схожие характеристики.

Простите, но, кажется, Вы путаете понятие «дельты Т», при которой радиатор отдает заявленные производителем ватты, с температурой на входе в радиатор.

Вы пишете только о температуре теплоносителя. Но это играет роль только в комплексе. Играет роль именно «дельта Т». Приведу пример. Для того, чтобы получить «паспортную» мощность от радиатора, которая обычно заявляется производителем при ««ЕЛЬТА Т» 70 градусов, в вашем помещении должно быть 20 градусов. При этом СРЕДНЯЯ температура воды в радиаторе должна быть 90 градусов (еще точнее средняя температура его наружной поверхности).

Т.е., чтобы получить заявленную мощность, Вам нужно подать в радиатор 95 градусов, имея на его обратке 85 градусов. Но это практически нереально, потому, что при 95 градусах вода уже начинает кипеть при обычном атмосферном давлении.

Поэтому при расчетах нужно руководствоваться «дельтой Т» в 50 градусов (подача в радиатор 75 обратка 65, температура в помещении 20). Комбинацию этих цифр, называют «тепловым режимом радиатора», который в описываемом случае – 75/65/20 или в другом выражении ««дельта Т»»=50.

Если же производитель не дает таблицу теплоотдачи своих радиаторов при разных «дельта Т», то очень грубо, можно самому подсчитать поправку. Хотя на самом деле зависимость теплоотдачи от «дельты Т» не является линейной, можно для упрощения расчетов грубо представить, что она прямо пропорциональна.

Тогда 70/50=1,4 вот понижающий коэффициент. И заметьте, что эта теплоотдача будет при максимально предельно допустимой режиме эксплуатации котла. Но ни как не в конденсационном режиме! Т.е. в вашем случае даже нужно использовать еще более понижающий коэффициент. Потому, что Вы никак не сможете подать в первый радиатор, на Вашей однотрубке теплоноситель в 80 градусов (а тем более на последний). Ибо котел этого Вам не позволит.

А для конденсационного режима, Вы должны были рассчитывать количество секций из расчёта с повышающим коэффициентом 2,33. Но это опять же совершенно без никакого запаса. Поэтому правильно, многие исходят при расчете секций из ТРОЙНОГО запаса. И не ошибаются.

Приведу шуточный пример. Вы хотите поменять в своем авто, двигатель со 100 на 200 л. с. Но поймите, без того, чтобы поменять, соответственно, и резину на более широкую, это будет абсолютно беСполезно. Это все равно, что на трактор Беларусь, пытаться поставить велосипедные колеса, и пытаться вспахать поле.

Дом в три уровня. котел BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i (газовый с насосом, баком и группой безопасности) будет стоять в подвале от него стояк через первый этаж на второй. возможно нужен будет доп циркуляционный насос на обратку стояка.
очень интересует, будет ли такая схема работать. 
а также хотелось бы узнать какой диаметр трубы пустить на стояк, какой по этажам и какой непосредственно к радиаторам.

дом примерно 10*10

Сразу же напрашивается вариант провести Вам двухтрубку с попутным направлением потоков. Тогда точно не потребуется дополнительный насос, и магистрали можно будет на всем протяжении вести ППР 25 мм (или медь 18 мм, по-другому 3/4"). На подачах радиаторов советую термовентили (с возможностью установки термоголовок), на обратках - балансировочные клапаны вместо шаровых кранов. Схему подключения радиаторов советую диагональную. Коллекторная схема в Вашем случае неоправдывает затрат на нее, по моему мнению. Т. е не будет хуже, но и лучше не будет. Диаметры труб привел при использовании воды в качестве теплоносителя. С антифризом потребуются другие диаметры.

Для того, чтобы прикинуть более конкретно, как провести магистрали в такой схеме, нужно узнать у Вас есть ли возможность провести магистрали в стяжке под дверными проходами, или обвести их пОверху. Также есть ли возможность проходить перекрытия не в том месте, где Вы нарисовали (возможно, не только в том месте).  

Про «тёплую стену» - спасибо. Применю. Посмотрите, правильно ли понял я Вас?

Абсолютно правильно поняли смысл двухтрубки с попуткой. А уже оптимизировать, где и как проложить магистрали, сами лучше всего сможете, так как лучше Вас Ваш дом никто не может знать.

Хотел бы все же предложить изменить подключение "низ-низ" на диагональное. Или у Вас уже закуплены стальные радиаторы с нижним подключением? Кстати, если еще не покупали биметалл или алюминий, то задумайтесь о стальных панельных радиаторах типа 10. Или, в крайнем случае, типа 11. Тогда, возможно и теплые стены не придется делать.

Уважаемые спецы вопрос остается один: Какая система отопления однотрубная или двухтрубная будет предпочтительней в моем случае? У первой экономия материалов, у второй... ?

У однотрубки практически нет никакой экономии материалов по сравнению с двухтрубкой. Чаше всего ссылаются на бОльший метраж трубы. Но это некорректно.

Например, 100 метров ПП трубы 32мм, будут стоить почти столько же, сколько 200 метров ПП трубы 25 мм. Потому, что у однотрубки одну магистраль нужно вести 32мм, а при прочих равных условиях у двухтрубки две по 25мм. Также применение «телескопа» еще более уменьшает стоимость магистралей двухтрубной системы, одновременно улучшая гидродинамическую сбалансированность.

Запорно-регулировочная арматура для однотрубки стоит дороже, чем для двухтрубки. Для однотрубки потребуется арматура 3/4", а для двухтрубки достаточно 1/2". Т. е арматура для однотрубки будет существенно дороже, чем для двухтрубки.

 Ну и где экономия то? У однотрубки сплошные минусы, по любым параметрам, перед двухтрубной системой.

Ещё раз повторяю, чтобы система заработала нужно ВСЕ батареи, независимо от количества секций, прикрыть на одну и ту же величину, вернее открутить каждый регулятор от закрытого положения на 1-2 оборота, а может и меньше...

Да. Всё верно. Хочу только еще поподробнее развернуть.

Реальный пример настройки и балансировки системы из двадцати радиаторов. Многооборотные балансировочные (прим на 8 полных оборотов), на разных радиаторах (при полностью открытых) сначала полностью закрываю. И открываю на пол-оборота. И так на всех. Потом закрываю балансировочный клапан на конце магистрали подачи, и жду результата, пока система прокачает "пару кругов по всей системе". Потом обычным мультиметром, измеряю температуры на обратках всех радиаторов, и либо открываю больше, либо делаю проток меньше. После нескольких таких "циклов", когда температура на обратках всех радиаторов становится примерно одинаковая по термопаре мультиметра, (погрешность +-0,5 градуса), открываю балансировочный клапан (вентиль) в конце подачи примерно на один-три оборота. В результате, на некоторых радиаторах, балансировочные клапаны открыты на 4-5 оборотов, а некоторые, только на 45 градусов от полного оборота в 360 градусов).

Вот и всё! Система настроена! Все радиаторы полностью равномерно и одинаково прогреваются. Теперь уже можно пользоваться ручными термовентилями (термоклапанами) или включать термоголовки.

Разве это сложная процедура балансировки? Элементарно же! Зачем говорить, что двухтрубная система отопления гидравлически нестабильна, мне непонятно...

Кстати, в случае применения термоголовок (термоэлементов) на всех радиаторах, система сама себя балансирует. Даже в случае нескольких тупиковых веток двухтрубной системы, и на разных этажах. И все это, без дополнительных насосов, коллекторов, и гидрострелок (гидроразделителей) прекрасно работает примерно до 3 этажей и до 50 радиаторов.

А вот с однотрубной системой, для приемлемого результата нужно будет делать гидрострелку с коллектором, и на каждый этажный уровень ставить свой циркуляционный насос.

Попробуйте составить смету для «попутной» двухтрубной системы и для однотрубной системы. И сравните.

 1. Однотрубка: магистрали ПП труба Ф32мм, арматура три четверти дюйма. Двухтрубка: ПП Ф25мм. Арматура полдюйма.

Для схемы однотрубной системы отопления нужно использовать для магистрали по всему периметру двух этажей плюс три стояка ПП32мм. В обвязке радиаторов запорную и регулировочную арматуру для однотрубных систем с повышенным пропусканием (более дорогую) или шаровый кран (с «американкой») нужно использовать диаметром 3/4". Подводку к радиаторам ПП25мм.

Для двухтрубки же с попуткой две магистрали из ПП 25мм, (в некоторых местах ПП 20мм). А запорно-регулировочную арматуру на 1/2". Арматура полдюймовая стОит существенно дешевле, чем трехчетвертная. Подводку к радиаторам ПП 20мм.

Вот и предлагалось составить две сметы на материалы. Одну смету для однотрубки, другую для двухтрубки. И сравнить по стоимости. Также сравнить их эксплуатационные характеристики. А потом уже делать выбор.

Для обоснования рекомендованных диаметров, для конкретно обсуждаемой схемы, Вам придется почитать о принципах работы однотрубки и двухтрубки. Также о разновидности двухтрубных «тупиковых» систем, и «с попутным направлением потоков».

Основное обоснование рекомендованных диаметров, что в однотрубке требуется обеспечить существенно бОльший объем циркуляции в единицу времени, чем в двухтрубной системе. Отсюда и бОльший диаметр трубопроводов.

Попробую на пальцах, очень грубо. Для работы в друхтрубной системе, обсуждаемой схемы на 12 точек отопления. Приблизительно для каждой точки достаточно циркуляции в 0,2-0,8 литров в минуту, т. е возьмём по-среднему 0,6л*60мин=36л/час, и умножим на 12 точек отопления. Получим 432 л/час. Такую циркуляцию вполне можно получить на трубе ПП25мм (с помощью любого котлового насоса). Тем более, что каждый радиатор будет работать как дополнительный гравитационный циркуляционный насос при диагональном подключении.

Если же делать однотрубную систему, для этой же схемы, то циркуляция должна быть как минимум втрое больше. А лучше более чем вшестеро (2600 л/ч). Для этого потребуется уже труба ПП32мм. И встроенный в котел насос вряд ли сможет дать циркуляцию более 1500 л/час (три отапливаемых этажа). Также, и прогрев радиаторов при подключении "низ-низ" может быть плохим («проскок теплоносителя», особенно в не чугунных радиаторах). Так же радиаторы не будут работать как дополнительные насосы, а будут работать "тормозами" общей циркуляции.

Что бы гарантированно убрать недостатки однотрубки в данном случае, потребуется на каждом этаже сделать независимый контур однотрубки и свой насос. А для того, чтобы гидродинамически согласовать три таких контура, со своими отдельными тремя насосами, потребуется еще и «гидрострелка» (гидроразделитель) с коллекторами. Т.е. к смете материалов добавляются еще три насоса, коллекторы и гидрострелка, и стоимость их монтажа. Также плюсом еще и бОлее дорогая арматура, чем для двухтрубки.

Вот и предлагаю, подсчитать два варианта сметы на материалы (на работы тоже) с учетом всего вышесказанного. Для одно- и двухтрубных систем. И сравнить. А выводы уже при желании каждый сможет для себя сделать, посмотрев на цифры.