Плохо греют батареи
Обсуждение работы однотрубной СО многоэтажек
-
Здесь обсуждение и вопросы по статье "Плохо греют батареи" - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html#
Здесь можно задавать вопросы по работе однотрубных СО. Желательно выкладывать фото и схемы.hello-frend нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 9 октября 2015 - 21:45Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
9 октября 2015 - 21:35 / #1 -
kuzvladim,
Отвечаю по вопросам на Ваших картинках. По номерам картинок:
2. Термоклапан чаще ставят наверху радиатора. Тогда направление воды будет соответствовать его конструкции. Да и удобнее монтировать, вкручивая в радиатор полусгон (американку) самого термоклапана.
Вода должна идти через термоклапан строго по стрелке на его корпусе. Установка термоголовки снизу или сбоку (при правильном направлении) при правильной установке радиатора (по высоте) не оправдана тем, что температуру воздуха лучше измерять не у пола. Но в Вашем случае недостаточной высотой между верхом радиатора и подоконником. Поэтому ставить термоголовку или внизу, или приобретать термоголовку с выносным термоэлементом. Вам нужно было ставить радиаторы более низкие, с межосевым расстоянием 350 мм (или меньше), но с бОльшим количеством секций.
3. Ни в коем случае нельзя! Это уж будет совсем вандализмом! Будете замораживать все этажи выше Вашего!
4. Показал на 3Д эскизе постом выше.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
18 октября 2015 - 15:40 / #41 -
Спасибо. Всё понятно. Если удастся заставить переделать подачу как была изначально, возможна установка термоклапана с байпасом на 20 а не на 15 как сейчас?18 октября 2015 - 17:08 / #42
-
Цитата: kuzvladimРасстояние от радиатора до байпаса не важно, у меня 0,7 метра?
Чем дальше, тем хуже. До 1,5 метров стараются сделать. Так что 0,7 метра будет нормально.Цитата: kuzvladimЕсли удастся заставить переделать подачу как была изначально, возможна установка термоклапана с байпасом на 20 а не на 15 как сейчас?
Вы имеете ввиду подачу по транзитной трубе, а радиаторы на спускающейся части стояка? Т.е. на верхнюю подачу к радиаторам?
Если так имеете ввиду, то можно оставить несмещенный но и незауженный байпас. Т.е. переделать байпас с 1/2" (ду15) на 3/4". Строго проследить, чтобы отверстия для байпаса были сделаны диаметром 20 мм без заужений (лучше всего высверлить биметаллической коронкой).
Термоклапан лучше всего Данфос RA-G (если не ошибаюсь у Вас сейчас RTD-G, который тоже подойдет). Шаровые краны полнопроходные ду20 можно по желанию ставить или нет.
И термоклапан перенести вверх будет нужно при верхней подаче.
Также дам схему правильной установки термоголовки под подоконником. Термоголовка не должна оказаться в зоне скопления теплого воздуха. Иначе комната будет холодной, а термоголовка будет уменьшать теплоотдачу радиатора, думая, что тепло во всей комнате. Тогда можно подумать о приобретении термоголовки с выносным термоэлементом.
kuzvladim нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 18 октября 2015 - 20:42Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
18 октября 2015 - 19:50 / #43 -
1. Насколько знаю, если в каталоге Джакомини ничего не пишеться о стандарте термоголовки, то подключается только термоголовка Джакомини по их безрезьбовому стандарту. Если указывается стандарт термоголовки M30x1,5, то присоединяется и термоголовка других производителей по этому стандарту.
2. Не всегда газонаполненные термоголовки лучше, чем жидкостные. Зависит от типа отопительного прибора. Газонаполненные термоголовки более быстродействующие. Но иногда не имеет разницы, за 5 или за 15 минут отработает термоголовка.
3. Вроде как эта термоголовка не по стандарту M30x1,5. Значит должна подключаться. Но лично такие термоголовки не присоединял в термоклапанам Джакомини, поэтому посоветую спросить у техподдержки, или попробовать присоединить в магазине.
Спасибо за ответы! Буду разбираться!
Ещё Вас помучаю несколькими вопросами ))
1. Хочу уточнить на счет зависимостей от отопительного прибора скорости срабатывания термоголовки - как я понимаю чем более инертный ОП, тем более быстродействующая термоголовка требуется. То есть чугун - газ, биметалл - газ или вода. Правильно?
2. Я изначально ориентировался на использование чугунных батарей, но к сожалению предложения в нашем городе ограничиваются только МС140 на 300 и 500мм. В одной комнате я планирую поставить МС-140-300 на 14 секций. До подоконника - 870 мм, получается отступ от батареи и до подоконника с учетом отступа от пола 150мм и высоты батареи 388мм - порядка 332 мм. Не будет это критично, может холодный воздух с окна будет прогреваться хуже?
3. В другой комнате из эстетических соображений я планирую ставить биметалл. Комната маленькая, а окно порядка 1400 мм. Если закрывать 75% окна, то батарея получается через чур дорогой. В связи с этим, а также учитывая тяжесть 14 секционной чугунной батареи другой комнаты (более 70 кг получается, тяжело будет устанавливать, промывать), прошу дать совет на счет возможных альтернатив. Есть в продаже стальные радиаторы, но интернет наполнен страшилками о быстрой коррозии точек сварки при ЦО. Есть более дешевые алюминиевые радиаторы, и опять куча страшилок о быстром выходе из строя. Конвекторы не представлены у нас, придется заказывать, мельком посмотрел - тоже дорогие.
Дополню к ранее написанному о своей системе отопления - дом 10 этажей, 17 лет дому, изначально у всех стоял чугун и конвекторы, на счет давления в системе отопления ничего сказать не могу19 октября 2015 - 02:07 / #44 -
Прочитал Ваши материалы по выбору типа ОП, их плюсы и минусы. Я не увидел среди минусов стальных панельных радиаторов - низкую коррозийную стойкость этих радиаторов при использовании в системах ЦО, особенно летом при слитом стояке. А вот для биметаллических не увидел достоинства в виде повышенной коррозийной стойкости. Хотя альтернативные обзоры от других авторов содержат этих особенности. Вот я и задумался может я чего-то не понимаю - и в стальных и в биметаллических радиаторах идет контакт с сталью, и там и там есть точки сварки (кроме Monolit-а). По заверению многих авторов обзорных статей, стальные потекут в неподготовленной системе ЦО через лет 5, так получается это касается и биметалла? Или в случае биметалла - дальше будет алюминий держать )) Может в биметаллических радиаторах меньше точек саврки?
Ради излучательной способности нагрева хочется стальные панельные радиаторы, но система ЦО, воду могут слить летом, вот и возникает вопрос - есть разница именно в стойкости к коррозии между биметаллом и стальным радиатором?19 октября 2015 - 21:14 / #45 -
Цитата: BonS1. Хочу уточнить на счет зависимостей от отопительного прибора скорости срабатывания термоголовки - как я понимаю чем более инертный ОП, тем более быстродействующая термоголовка требуется. То есть чугун - газ, биметалл - газ или вода. Правильно?
2. Я изначально ориентировался на использование чугунных батарей, но к сожалению предложения в нашем городе ограничиваются только МС140 на 300 и 500мм. В одной комнате я планирую поставить МС-140-300 на 14 секций. До подоконника - 870 мм, получается отступ от батареи и до подоконника с учетом отступа от пола 150мм и высоты батареи 388мм - порядка 332 мм. Не будет это критично, может холодный воздух с окна будет прогреваться хуже?
3. В другой комнате из эстетических соображений я планирую ставить биметалл. Комната маленькая, а окно порядка 1400 мм. Если закрывать 75% окна, то батарея получается через чур дорогой. В связи с этим, а также учитывая тяжесть 14 секционной чугунной батареи другой комнаты (более 70 кг получается, тяжело будет устанавливать, промывать), прошу дать совет на счет возможных альтернатив. Есть в продаже стальные радиаторы, но интернет наполнен страшилками о быстрой коррозии точек сварки при ЦО. Есть более дешевые алюминиевые радиаторы, и опять куча страшилок о быстром выходе из строя. Конвекторы не представлены у нас, придется заказывать, мельком посмотрел - тоже дорогие.Дополню к ранее написанному о своей системе отопления - дом 10 этажей, 17 лет дому, изначально у всех стоял чугун и конвекторы, на счет давления в системе отопления ничего сказать не могу
1. Если радиатор инертный, как чугунный, то нет смысла ставить на него быстродействующую термоголовку.
2. Если будет между радиатором и подоконником 322 мм, то термоголовка будет более правильно регулировать теплоотдачу радиатора. Хуже прогревать воздух с окна от этого радиатор не станет.
3. Панельные радиаторы могут не пройти по максимальному рабочему давлению в ЦО. У них обычно до 10 Бар рабочее давление.
Сварных швов в биметаллических радиаторах тоже в достаточном количестве. У панельных толщина стенки около 1,25 мм. Какая толщина стенки у стальной трубы, использующейся в биметаллических радиаторах и конвекторах - нужно узнавать у производителей.
Долговечность радиатора зависит главным образом от качества водоподготовки отопительной воды. Слив воды на лето очень пагубно влияет на долговечность любых радиаторов.
У чугуна более высокая стойкость к коррозии, чем у стали. На лето лучше оставлять свои радиаторы заполненными, перекрывая отсечные краны и открывая кран Маевского.Цитата: BonSЯ не увидел среди минусов стальных панельных радиаторов - низкую коррозийную стойкость этих радиаторов при использовании в системах ЦО, особенно летом при слитом стояке. А вот для биметаллических не увидел достоинства в виде повышенной коррозийной стойкости.
Так и в стальных панельных радиаторах и в биметаллических происходит та же коррозия стали. Вопрос качества водоподготовки и толщины стенки. Чугун более коррозиоустойчив.Цитата: BonSПо заверению многих авторов обзорных статей, стальные потекут в неподготовленной системе ЦО через лет 5, так получается это касается и биметалла?
Получается, что так. С коррекцией, что может у биметаллических радиаторов толщина стенки стальной трубы больше, чем у панельных стальных.Сообщение отредактировал Владимир 16 ноября 2015 - 15:32Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
19 октября 2015 - 21:50 / #46 -
Спасибо за ответы!1. Если радиатор интертный, как чугунный, то нет смысла ставить на него быстродействующую термоголовку.
Я рассуждал следующим образом: Происходит рост температуры в помещении, через 30 минут срабатывает водный датчик, клапан перекрывается, чугун через допустим полчаса начинает остывать, температура опускается. Итого время реакции примерно 1 час - 1 час 30 минут. Если у нас газовый датчик, то мы повышаем скорость регулирования за счет быстродействия датчика.
Слабое звено в этих рассуждениях время остывания чугуна - если оно очень большое по сравнению с временем срабатывания датчика, то действительно нет смысла тратить деньги на более быстродействующий датчик.Долговечность радиатора зависит главным образом от качества водоподготовки отопительной воды.
Важный критерий, даже если установить что на данный момент вода проходит все стадии подготовки по необходимым стандартам и контролируется, то нет гарантии что ситуация сохранится на длительное время. Пожалуй придется все таки использовать чугун. Так в одной из комнат мне нужен наиболее узкий радиатор и желательно не скругленных форм, то возникло решение (подкрепленное наличием в магазине моего региона) использовать радиатор Т90М, ссылка. Он сравнительно неглубокий, но достаточно мощный. Меня смущают тонкие стенки радиатора, ширина секции всего 60 мм, внешняя ширина канала получается на глаз - 25-30мм. Внутренняя скорее всего значительно меньше, чем у МС-140. Как узкие каналы скажутся на гидравлике или при правильном подключении (обсуждали выше) - радиатор будет работать нормально?Сообщение отредактировал Владимир 21 октября 2015 - 12:0820 октября 2015 - 23:30 / #47 -
Цитата: BonSКак узкие каналы скажутся на гидравлике или при правильном подключении (обсуждали выше) - радиатор будет работать нормально?
Чем более узкие вертикальные каналы - тем хуже будет работать радиатор при подключениии "низ-верх" и "низ-низ". При правильном подключении "верх-низ" (верхней подаче), радиатор любого типа работает хорошо.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
21 октября 2015 - 12:14 / #48 -
Спасибо за ответ!
Я нарисовал схему подключения радиаторов - дабы подытожить все вышесказанное.
На схеме меня смущает подключение правого радиатора - очень длинный горизонтальный участок и низкая высота байпаса! Конечно радиатор можно сместить влево на 20-30 см, но нарушается симметрия относительно окна. На счет высоты байпаса - не думаю что это принципиально, старый конвектор у меня примерно с таким расстоянием подключен, но на всякий случай озвучу свои сомнения ))21 октября 2015 - 22:42 / #49 -
Цитата: BonSНа схеме меня смущает подключение правого радиатора - очень длинный горизонтальный участок и низкая высота байпаса!
Меня тоже смущает.Цитата: BonSНа счет высоты байпаса - не думаю что это принципиально
Нужно подумать.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
22 октября 2015 - 01:14 / #50
