» » Как правильно сделать теплый пол

Как правильно сделать теплый пол

Как правильно сделать теплый пол

 

 

Изготовление стяжки.

 1. Плавающий принцип.

Так как стяжка с трубами теплого пола (далее ТП) изменяет свои геометрические размеры относительно непрогревающегося основания, её называют «плавающей».

2. Основание.

Под стяжку ТП, кладут теплоизолятор. В его качестве используют либо пенопласт плотностью не менее 35 кг/кубометр (ПСБ35), либо более плотный и водопаронепроницаемый ЭППС (экструдированный пенополистирол) плитами. Некоторые люди имеют мнение, что может быть достаточно и плотности ПСБ25, но так как производитель частенько завышает в документах плотность ПСБ относительно, реальной, то тут уж сами решайте, рисковать или не рисковать. Т.е. если купите ПСБ35 в магазине, то реально у него может быть плотность 25-30 кг/кубометр.

Даже при изготовлении ТП на втором этаже, рекомендуется использовать теплоизолятор (ЭППС или ПСБ), например, толщиной от 20 мм. От толщины теплоизолятора будет зависеть то, сколько тепла ТП будет отдавать в помещения («вверх»), а сколько «вниз». Без теплоизолятора ТП будут слишком много отдавать тепла плитам перекрытия, которые могут торцами полностью или частично выходить на улицу или пролегать близко к улице. И в этом случае, плиты перекрытия будут являться «мостиком холода», через который слишком много тепла будет уходить на улицу.

При изготовлении ТП первого этажа, толщина теплоизоляции должна быть минимум 100 мм (если, конечно снизу нет отапливаемого цокольного этажа).
Для определения того, сколько Ватт мощности с метра ТП будет давать вверх и вниз, используют расчеты. При изготовлении ТП на втором этаже, можно учесть, сколько от этих ТП тепла будет поступать с потолка в нижние помещения, и расчетами уменьшить необходимую тепловую мощность отопительных приборов (далее ОП).

3. Демпферная лента у стен и порогов.

Так как размеры стяжки ТП меняют свои геометрические размеры, между краем стяжки с ТП и любыми стенами укладывают демпферную ленту. Без использования ленты, стяжка ТП растрескается.

 

4. Изгиб как упругая мембрана.

Так как стяжка ТП «плавает» на не столь плотном основании как бетон, её механическая прочность на изгиб должна напоминать лист фанеры, а не стекла (Представьте, что Вы положили лист фанеры на песок и лист стекла на песок и начинаете постоянно по ним ходить). Стекло лопнет, а фанера не лопнет. Т.е. стяжка должна изгибаться на микроны, перераспределяя давление сверху на небольшом участке, на бОльший по площади участок подложки (ЭППС). Стяжка как мембрана (поверхность барабана), должна гнуться, то не трескаться.

5. Армирование

5.1. Укладка армирующей сетки и её провязка вязальной проволокой.
Желательно использовать армирующую сетку «картами», т.е. плоскими кусками. Размером 50*50*3,5 мм. При укладке её следует накладывать на соседние «карты» чтобы одна ячейка полностью накладывалась на ячейку соседней «карты». Когда армирующую сетку накладывают рядом с соседними картами, без накладывания одной ячейки на ячейку соседней «карты», то армирования стяжки по всей площади ТП у Вас не будет совершенно. И стяжка очень вероятно полопается по границам совмещения «карт».


Меня вот тут поправили в личке, что вроде как по правилам нужно, чтобы перехлёст соседних карт арм.сетки должен быть не менее 30-ти диаметров арм.сетки. Т.е. при диаметре проволоки 3,5 мм нахлест должен быть 105 юмм, то есть 2-3 ячейки при ее размере в 50х50мм. Ну тут оставляю на Ваше усмотрение, какой делать перехлёст.

5.2. После укладки сетки, нужно провязать вязальной стальной проволокой каждую ячейку сетки, т.е. с шагом 50 мм. Для вязки использовать шуруповерт или специальный вязальный крючок. Ищите ту вязальную проволоку, которая при затягивании узла не рвется, а тянется. К сожалению, в строительных супермаркетах продают вязальную проволоку не подходящую совершенно для провязки (рвется при вязке). Нормальную проволоку можно найти на металлобазе, но уже в бОльшей упаковке довольно большими бухтами.

6. Подготовка

6.1. Укладка трубы.
Самый лучший способ укладки трубы – это «улитка». У этого способа отсутствуют недостатки по сравнению с любыми другими способами укладки.


В идеале использовать передвигающееся основание с вращающимся барабаном, на котором установлена бухта с укладываемой трубой. Так как бухта трубы длиной 200 или тем более 600 метров, не позволяет так уж легко ей «жонглировать». Если же не жонглировать бухтой, то неизбежно будут возникать заломы на трубе, которые впоследствии могут привести к протечкам.
Не буду рассматривать специальные маты для укладки трубы типа Рехау, так как это довольно дорогостоящие материалы, хотя они и ускоряют раскладку трубы.


При раскатывании бухты трубы требуется не формировать «заломов» трубы, для чего бухтой приходиться «жонглировать». Трубу можно крепить к армирующей сетке с помощью хомутов для вязки электропроводки. При формировании загиба требуется выполнять требования изготовителя трубы по наименьшему радиусу изгиба.

Также имеет смысл сразу надеть на трубу куски гофротрубы (заранее нарезав их нужно количество и надев на трубу) или водонепроницаемого материала типа Энергофлекса длиной примерно по 200-250 мм. Эти куски лучше сразу расположить в местах пересечения деформационных швов, а также стыков разных участков стяжки, укладываемых в разное время.

6.2. Установка дистанцеров (бобышек или «стульчиков»).
Их установка требуется для того, чтобы поднять армирующую сетку вместе с трубами над основанием на 20-30 мм. Это нужно для того, чтобы сетка смогла выполнять роль армирования и находилась не под стяжкой, а в толще её.
Бобышки (дистанцеры) можно изготовить самостоятельно из обрезков ПП или МП трубы, с прорезями крест-накрест с торца, чтобы они фиксировались на перекрестиях ячеек сетки.

6.3. Установка маяков.
Их устанавливают на кучки смеси (из смеси для стяжки) поверх сетки с трубами. Чтобы они не изменили своего положения, ходить по сетке нужно аккуратно, наступая по центру между расположенными бобышками. Если Вы не атлет, то советую маяки ставить между собой не реже 1 метра. Это поможет облегчить усилия при выравнивании стяжки см.пункт 7.6

7. Бетонирование.

7.1. Закачивание в трубу давления 2,5 Бар. Перед проведением бетонирования стяжки, в трубы теплого пола требуется закачать давление 2,5 Бар. Это давление можно будет сбросить после пары-тройки дней созревания стяжки.

7.2. Соотношение (пропорции песка, цемента и воды). Не нужно изобретать велосипед, а просто нужно следовать инструкции на упаковке той же цементно-песчаной смеси (подходит обычная смесь М300). Добавлять смесь только в воду, но не наоборот. Готовая смесь выглядит практически как сырой песок. Это еще часто называют методом «полусухой» стяжки.

7.3. Использование пластификатора и/или микрофибры.
Обязательно использовать пластификатор. Например, С-3, или подобные, для изготовления стяжек водяного теплого пола. Также можно добавлять еще и микрофибру. Микрофиброй стяжку не испортишь, как кашу маслом. Только требуется тщательное перемешивание.

 

Короче, нужно не лениться читать инструкцию на упаковках сухих смесей и выполнять всё в точности. Часто получается так, что мы читаем инструкцию по эксплуатации электроприбора, только после того, как из прибора пошел дым.Но для нас же лучше прочитать инструкции ДО, а не ПОСЛЕ возникновения проблем.

7.4. Замешивание раствора.
Для замешивания раствора лучше использовать бетономешалку или специальный низкооборотный миксер для замешивания. Не стоит надеяться, что в корыте с помощью совковой лопаты удастся хорошо промешать ЦПС с низким содержанием воды (как и положено). На электродрель не рассчитывайте в качестве миксера. Она просто перегреется и сгорит очень быстро, ибо не рассчитана на низкие обороты и на высокие крутящие моменты.

7.5. Уплотнение и вибрирование бетона.
После укладки полусухой смеси очень желательно пройтись виброрейкой для удаления воздуха из стяжки. Но, если ей нет возможности воспользоваться, то нужно хотя бы тщательно утрамбовать укладываемую смесь с помощью утаптывания.
Далее укрыть уложенную стяжку с помощью плёнки.

7.6. Вырезание маяков и затирка с выравниванием.
Через несколько часов (на следующий день), нужно «вырезать» маяки с помощью шпателя. Потом заполнить получившиеся канавки такой же смесью, которую укладывали для стяжки.

Так как цементно-песчаная смесь (далее ЦПС) даст усадку между маяками примерно на 1-1,5 мм крайне желательно «срезать» двухметровым правИлом эти получившиеся перепады высот. Вполне возможно при таком «срезании» добиться перепада высот в 0,5 мм на длине правИла в 2 метра.

 

Это позволит серьезно сэкономить на плиточном клее, так как укладку плитки можно будет вести «под гребёнку». Также отсутствие дополнительного слоя «растекайки» («самовыравнивающегося ровнителя), позволит не терять теплоотдачу ТП. Потому, что «саморастекайки» изготовлены на основе гипса, а он имеет намного более худшую теплопроводность, нежели бетон. Т.е. такой слой ровнителя будет уменьшать теплоотдачу Ваших ТП.
Да и расход хорошего эластичного плиточного клея для деформирующихся оснований (а именно такой и нужен для укладки плитки на ТП) сократится раз в пять-десять.

После этого этапа посоветую подмести стяжку и сделать затирку поверхности с помощью тёрки.

8. Прорезание деформационных швов (термошвов).

Сразу после вырезания маяков и затирки, нужно прорезать деформационные. Их прорезают обычным тонким шпателем доходя до труб или армирующей сетки. В дальнейшем стяжка лопнет точно по этим прорезям и трещинка в сотые доли миллиметра пройдет сквозь армирующую сетку. Но это предотвратит растрескивание стяжки в других местах, где трубы не защищены гофротрубой. Эти образовавшиеся в дальнейшем трещинки будут играть роль компенсаторов увеличения размеров стяжки при её нагреве и остывании. Так же как термошвы (деформационные швы) проходящие сквозь стены многоподъездных многоэтажек, и так же как стыки между рельсами железнодорожных путей.

 

Дополнительно о деформационных швах ниже.

8.1. Соотношение длины к ширине участков.
Соотношение ширины к длине одного участка стяжки не имеющего деформационных швов, должно быть максимум 1 к 2.

8.2. Максимальный размер участков без демпферных швов.
Максимальную длину (ширину) одного участка стяжки не имеющего деформационных швов, не желательно делать более 4 метров. Если размер получается больше, то лучше сделать посередине этого большого участка деформационный шов.

8.3. Демпферные (деформационные) швы посередине участка укладки одной петли ТП.
В местах прохождения деформационного шва, трубы ТП должны быть защищены участками гофротрубы, садового шланга или водонепроницаемым энергофлексом длиной по 200-250 мм.

8.4. Участки укладки разных петель ТП, следует отделить друг от друга деформационными швами.

8.5. Под порогами, в местах стыка стяжек одного и другого помещения следует проложить шов. В местах прохождения труб ТП, сделать защиту труб по пункту 8.3


9. Созревание стяжки (набор марочной прочности бетона) и увлажнение.

Не следует думать, что стяжка должна высыхать как можно скорее. Наоборот, высыхание её в первичный период созревания бетона, портит стяжку. Период созревания бетона длиться 28 дней при температуре стяжки +20 градусов. Если температура ниже, то и время созревания увеличивается. Стяжка должна быть влажной, хотя бы первые три четверти созревания бетона. Для этого накрывайте стяжку полиэтиленовой пленкой, и каждый день следите, что её поверхность оставалась влажной. Если влага с поверхности испарилась, что увлажняйте поверхность распылителем или просто веником, смачивая веник в ведре с водой.

 

10. Сушка стяжки.

Для просушки стяжки требуется примерно одна неделя на 10 мм толщины стяжки при температуре +20 градусов и относительной влажности 63%.

11. Адаптация стяжки к температуре теплоносителя.

При первом включении ТП следует помнить, что резкое и неравномерное изменение температуры стяжки может привести к лопинам на стяжке (её растрескиванию). Поэтому, первый раз, теплоноситель в трубы стяжки ТП желательно подавать с температурой, не превышающей температуру самой стяжки более чем на 5 градусов. Затем можно через каждые сутки увеличивать температуру подачи теплоносителя не более, чем на 5 градусов (или еще лучше утром и вечером по 2-3 градуса).

Следует помнить, что подача в трубы стяжки теплоносителя с температурой свыше +50 градусов, может привести к разрушению (лопинам) в стяжке.

 

12. Укладка плитки на ТП.

Для поклейки плитки на стяжку следует использовать «эластичный» плиточный клей, у которого в области применения написано, что он может применяться «для деформирующихся оснований».

12.1.Для затирки межплиточных швов, желательно использовать «эластичную» затирку, (например, "Литокол 1-6") соблюдая требования изготовителя затирки к толщине (ширине) плиточного шва в зависимости от размеров плитки. Для увеличения эластичности плиточной затирки, её лучше разводить не в воде, а в специальной жидкости (например Литокол Идрустук). Применение неэластичной затирки швов, и несоблюдение ширины шва, приводит к трещинам в затирке вдоль плитки, в которую потом набивается грязь, и выглядит неаккуратно и неэстетично.

 

Также можно прочесть статью Тёплый пол. Гидравлика и теплоотдача


 

 

 

 

Автор Инчин Владимир Владимирович

Перепечатка не возбраняется,
при указании авторства и ссылки на этот сайт.

  
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос: Разгадайте зашифрованное звёздочками слово: радиатор ото*лен*я
Ответ:
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код: