Ответы на вопросы. Часть 3Сообщение от Дождик:Независимый бойлер у меня сейчас. Для меня он неудобен по двум причинам: - дымоход у меня один с ответвлением на бойлер и на котел - это по нынешним правилам нарушение; пока никто не придирался, но в принципе могут, поэтому лучше от этого уйти. - я хотела бы эксплуатировать бойлер в экономрежиме - выключать его на ночь и на день, когда меня нет; не знаю как современные независимые бойлеры устроены (может они с пьезо), но мой так отключать не получается; вернее отключить-то его легко, а вот включить - надо подлезать снизу и длинной спичкой зажигать горелку - это целый процесс и поэтому фитилек горит постоянно круглосуточно - расход газа (даже, если температуру нагрева воды поставить на ноль). Я правильно поняла, что косвенник (бойлер косвенного нагрева) нагревает быстрее, чем независимый бойлер? А в инструкции к бойлеру, должно быть написано с какой скоростью он нагревает свой объем воды? Я вот только сейчас подумала, что надо мне съездить к ним в офис и взять инструкции к котлу и бойлеру, которые они мне хотят установить, почитать. Да? Или можно найти в Интернете? если рассматривать не мой вариант, а семью, то существенно, - через какое время может принять душ следующий член семьи. Ответ:1. Для БКН не нужен вообще дымоход. В нем не происходит горение. 2. "Родная" связка одноконтурного котла и БКН, как раз позволяет экономить, заранее программируя температуру воды в БКН в разное время по-разному. 3. Вы правильно поняли, что БКН нагревает воду быстрее. Сравните мощность накопительного газового или электрического бойлера. Вот эта та мощность, с которой они могут приготавливать горячую воду. Обычно для газового до 10 кВт, а для электрического до 2,2 кВт. А БКН нагревает воду с бОльшей скоростью, потому, что использует ВСЮ мощность котла, к которому присоединен. Если конечно мощность встроенного теплообменника в БКН не меньше, мощности котла. Если меньше, то с мощностью теплообменника. Т.е. БКН берет от котла всю его мощность, которую сможет утилизировать встроенным теплообменником. К примеру, если у Вас котел будет 32 кВт, то при условии, что теплообменник в БКН будет не слабее, то БКН будет готовить ГВС с мощностью 32 кВт. Что в 14,5 раз быстрее, чем электрический накопительный бойлер мощностью 2,2 кВт. И такой мощности "родной" связки котел+БКН, будет хватать, чтобы прекрасно готовить ГВС и в проточном режиме. Т.е такая связка будет давать в проточном режиме столько же горячей воды, сколько и двухконтурный котел мощностью 32 кВт. И вообще, двухконтурный котел, это сверхбюджетное (т.е. самое наидешевейщее решение - с вытекающими последствиями) решение засунуть в один корпус и котел и бойлер. Только из-за габаритов, в двухконтурнике, вместо емкости для приготовления горячей воды, в основном используют вторичный теплообменник или битермический теплообменник (котел с битермическим теплообменником - это вообще ненадежное решение). Есть, конечно, и настенники (настенные котлы), со встроенным БКН (бойлером косвенного нагрева), но у них, как правило, есть ОЧЕНЬ большой недостаток. Это отсутствие возможности организовать полноценную рециркуляцию по ГВС.
Вот пример моноблока, в котором в одном корпусе содержиться одноконтурный котел, а также БКН с полной возможностью полноценной рециркуляции. Выглядит как холодильник, и места занимает не больше. Сообщение от ДождикПрочитала внимательно и полностью с вами согласна, вы подтвердили меня в желании установить котел+БКН, спасибо. Но вот страшилки по поводу черной плесени и вони - это излишне на мой взгляд ) У меня, например, санузлы не отапливаются никак (такой неудачный проект в этом плане), т.е. тепло в них поступает из остальной части дома, при этом плесени не замечала и запаха тоже, хотя живу в доме уже больше 16 лет. В морозы просто ставлю в ванну масляный нагреватель и включаю перед тем, как принять душ, но это только в сильные морозы, когда моей системы отопления не хватало на полноценный прогрев дома. И еще не поняла, какой смысл летом в работающем теплом поле. Полотенцесушители еще можно как-то объяснить, но вот пол - никак. Ответ:Да я не пугал. Совершенно искренне говорю. Просто это вижу в каждом втором доме, и носом обоняю. Ну, и согласитесь, что ставить в ванну масляный обогреватель - это нонсенс. Ведь не дай Бог душем плеснете на него!!! Это ж будет самый настоящий "электрический стул" с летальным исходом!!! И это тоже не страшилки, а печальная статистика.
Теплый пол, высушивает внутри помещение санузла за счет излучаемого инфракрасного излучения. Убирает повышенную влажность. И как раз этим достигается невозможность произрастания черной плесени-грибка. Ведь она растет не только на видных местах. А везде! В труднодоступных местах. Под экраном ванной, внутри коробов, по которым проходят трубы и т.д. и т.п.
Температура теплого пола в санузле не должна превышать плюс 26 градусов, и на ощупь он остается все равно прохладным, но не ледяным. И если Вы поплескались хорошенько и на полу на плитке остались лужи, то при наличии ТП, эти лужи быстро высохнут, не дав времени на рост плесени. Вот влажную тряпку скомкайте, и засуньте куда-нибудь под ванную, за экран. Как думаете, какой аромат будет стоять через несколько дней в санузле? И если в Вашем санузле всегда повышенная влажность, то уверяю, что у Вас есть и черный грибок-плесень. Просто, возможно, Вы об этом не догадываетесь. А я это много-много раз видел при демонтаже экранов ванн и коробов.
Смысл еще и в том, что по СанПин, температуры в душевых даже летом должны быть плюс 25 градусов. Чтобы не простужаться, когда распаренными выходите из душа, или встаете из ванной. А если летом температура будет в санузле, к примеру, 16-18 в некоторые дни? Что же делать? Не отопление же общее включать! Сообщение от Дождикдостаточно сложно плеснуть - эл.розетка в другом углу ванной, но буду осторожнее, спасибо за предупреждение. ну, если вот таким образом создавать благодатные условия для появления грибка, то конечно. Но зачем же мокрые тряпки засовывать под ванную? ))) если всегда повышенная влажность, то возможно, конечно. Но у меня не повышенная влажность. И может быть, что у многих не повышенная, а вы так страшно пугаете. J Тогда надо предупреждать именно тех, у кого повышенная. Мне так кажется. летом-то такая температура в ванной может быть запросто, но зачем ее поддерживать такой постоянно - не понятно. Может и влажность, поэтому в ванной повышенная, если такая высокая температура? Ответ:1. Пусть электророзетка в другом углу. А сам обогреватель? У него рукоятка терморегулятора есть, и клавиши управления. Так внутри них проходят 220 вольт. Которые при попадании струи душа на сам обогреватель поступают на его корпус, на ту же рукоятку, и на те же клавиши, но уже СНАРУЖИ, на поверхности. 3. Влажность повышенная в санузле появляется не из-за повышенной температуры, а наоборот. Повышение температуры - УМЕНЬШАЕТ влажность, увеличивает объем воздуха, проходимого через приточно-вытяжную вентиляцию. Именно для этого в городских квартирах примерно с начала 70-х годов полотенцесушители присоединяют не к обратке отопления, а к обратке ГВС. Если для Вас летом температура в санузле комфортна и 16-18, то, не буду комментировать, ибо это дело Вашего личного вкуса. Возможно не все любят моржеванием заниматься… :)
И если именно у Вас, при повышении температуры в санузле происходит УВЕЛИЧЕНИЕ влажности, вместо ее уменьшения, смело можно делать утверждать, что Ваша приточно-вытяжная вентиляция санузла работает слишком плохо.
Проверить мои слова, можете очень легко. Поднесите зажигалку (прибавив пламя на ней) к решетке приточно-вытяжной вентиляции. Если пламя "засасывается" в решетку и идет практически горизонтально (после долгого приема душа тяга должны существенно усиливаться) – значит, вентиляция работает приемлемо. Будет интересно, если Вы сообщите о результатах этого нетрудного эксперимента. Хотя и так, подозреваю, что вентиляция недостаточная, если входные двери герметичные (стальные), окна пластиковые. Откуда приточке то взяться? На пластиковых окнах нужно ставить специальные клапаны, чтобы фенолами и стиролами от кучи синтетики, ламината, линолеума и мебели из ДСП не дышать.
После того, как поплескались в душе минут 15, просто засуньте под ванную сухую руку, и убедитесь, что там влажно или даже сыро, от конденсата, выступившего на поверхности плитки. Как думаете, через какое время полностью высохнет этот конденсат под ванной за экраном? А где влажность - там и грибок. Ему все-равно где расти, и свет ему не нужен. Только влажность нужна. То же самое и с внутренними поверхностями коробов для труб из ГКЛ или пластиковых панелей. Под отделкой любым пластиком в санузле, как правило, растет грибок. И на внутренней стороне пластиковых панелей, и даже на ПП и МП трубах в них спрятанных). Просто Вам, не приходилось разбирать эти панели, поэтому и не знаете "где сокровища зарыты" :). hobo сказал(а): ↑А про Aquatech или ФД пласт (наши производители) что хорошего можно сказать? У Чехов я смотрю только PN 20 армированные фольгой. А наши заявляют PN 25... Ответ:У чехов, если не ошибаюсь, Экопластик начал выпуск трубы Stabi Plus, армирована НЕперфорированной (т.е. НЕпродырявленной алюминиевой фольгой).
И кислороду «все-равно», что в атмосфере 0 Бар (избыточного относительно атмосферы), а в системе 1,5-2 Бара (от той же точки отсчета). Он все равно будет проникать через стенки неармированной СПЛОШНЫМ алюминием стенки трубы из окружающего воздуха ВОВНУТРЬ системы отопления. До тех пор, пока не сравняется ПАРЦИАЛЬНОЕ давление там и там. А по мере того, как находящийся уже в СО кислород будет расходоваться на окисление металлов системы, ему на смену будет поступать новый. Belosv сказал(а):Магистраль как раз и идет по периметру всего этажа (этаж пока всего один, в будущем планируется мансарда). Видимо моя схема не очень передает общую картину, поэтому добавил расположение СО (вариант 1 с попуткой) на плане этажа и схему с этим вариантом (если конечно я правильно понимаю, что такое "попутка") А вот то, что у антифриза больший коэффициент расширения я не учел.. Объем системы 56 литров (радиаторы, трубы), а расширительный бак у котла 8л, что составляет 14,3% от системы. Не хватит? Ответ:Может и хватит, если все верно с объемом подсчитали. Только считали ли, что радиаторов потребуется на 20% больше (а по моим подсчетам 1,2*1,25=1,5). Т. е. радиаторов нужно больше в полтора раза, чем для воды.
Вот методика подсчета: Реальная мощность радиатора относительно заявленной при режиме 75/65/20 (при дельте Т=50) будет ниже, чем заявленная производителем для дельты Т=70. Подсчитаем ее как 65/55/20, где 20 температура окружающего воздуха. «дельта Т» получается (65+55)/2-20=60-20=40. Т. е реальная «дельта Т» у нас будет только 40 градусов, и то если отапливать комнату до 20 градусов и не выше. Подсчитаем уменьшающий коэффициент как 50/40=1,25
Т. е вместо 1000 Вт по таблице производителя радиатор будет отдавать только 1000/1,25=800 Вт Такая «дельта Т» получается из-за того, что пропиленгликолевый антифриз нельзя нагревать свыше 70 градусов на подаче Также используем уменьшающего коэффиента для использования антифриза вместо воды в качестве теплоносителя. По рекомендации производителя антифриза ДИКСИС ТОП, берем уменьшающий коэффициент за 1,2.
Итого умножаем коэффициенты 1,2 * 1,25 = 1,5. Вот окончательный коэффициент, насколько Вам нужно больше радиаторов (или их тепловая мощность). Также не забудьте про высоту помещения. СНИПовская норма в 100 Вт/кв.м приводится для помещений высотой 2,5 метра. Belosv, и еще не забудьте про еще один поправочный коэффициент, потому как паспортная мощность радиаторов указывается при дельте Т=70, а как мы с Вами подсчитали, реальная «дельта Т» у нас будет с Вами только 40. В таком случае, если от производителя нет таблицы мощности радиаторов при дельте Т=50 (как в вышеприведенных мною расчетах), и имеется только указанная мощность при дельте Т=70, то вместо коэффициента 1,25, нужно использовать 1,75 (70/40=1,75).
Mijjgan сказал: Я понимаю, - любовь зла... Но 10-й тип восхвалять... Недоконвектор и недорадиатор... И по поводу доли лучистого тепла у секционных радиаторов - можно ссылку на первоисточник? Ответ:У производителей, к сожалению, не видел таких данных в техдоках. Но по логике, физике и математике исходить, то при десяти соприкасающихся с воздухом у биметаллического (алюминиевого) радиатора поверхностях (при соприкосновении с которыми воздух нагревается и образуется тяга в вертикальных полостях), то легко подсчитать, что в сторону комнаты смотрит только одна поверхность из десяти.
И именно только эта поверхность будет излучать ИК (и в том числе отдавать через конвекцию фифти-фифти). Т. е 10% делим еще на два. И получается, что от общей доли тепла, биметалл отдает в виде ИК лучей не более 2-4% мощности (с учетом теплопередачи от водонесущего канала к поверхности).
И то это для средней температуры поверхности в 90 градусов цельсия. Так как зависимость отдачи лучистого тепла нелинейно зависит от средней температуры поверхности радиатора, то лично я не вдавался в высшую математику, чтобы подсчитать, насколько же лучистого тепла будет меньше при ср. Т поверхности 60 градусов, по сравнению с 90 градусов. Но однозначно меньше. И коэффициентом 90/60=1,5 тут пересчитать долю лучистого тепла, было бы неверно. По поводу дОли лучистого тепла у секционных радиаторов. Оговорился уже, что эта доля примерная, но однозначно менее 5% от отдаваемой общей мощности. Следовательно, остальная доля в 95% приходится на конвекцию. Borisboris77 сказал(а): ↑О стяжке для изготовления «теплых полов». Как правильно эти вкладыши называются ? компенсационные ... не помню, подскажите: буду в магазине искать обязательно. А когда будешь ходить по ним, по сетке - не сломаются? Или чаще надо ставить? (Речь шла о дистанцерах-бобышках для установки армирующей сетки по-середине слоя стяжки для «теплых» полов). Может, кто фото выложит, этих вкладышей, буду очень признателен Ответ:Фото не делал. Просто из обрезков ПП 20мм отрезал нужно количество этих вкладышей, а треугольные вырезы в них, в которых фиксируется армировочная сетка выкусывал бокорезами.
Сначала сетку картами раскраиваете с перехлестом не менее одной ячейки, потом провязываете спецкрючком или шуруповертом вязальной проволокой, потом привязываете трубу пластиковыми хомутами, потом подставляете вкладыши (в моем случае из обрезков ПП трубы), потом делаете маяки методом дюбеля и шляпки самореза в заданной плоскости стяжки ниже, на высоту маяка (лазерным нивелиром).
Потом делаете кучки раствором, на них "вживляете" движениями по кругу в горизонтальной плоскости маяком, пока в шляпки не упрутся основанием, надавливая на них правилом сверху. Наступаете только в середину размеченных квадратов из сетки и маяков, и аккуратно как по минному полю. После застывания маяков, можно делать стяжку, НО только полусухим методом, и обязательно с пластификатором, если эта стяжка плавающая и предназначена для ТП. Также обязательна демпферная лента по периметру и термошвы.
На следующий день (или через несколько часов, это уж пробуете "на зуб" отверждение бетона), сдираете плоскость стяжки с ТП острой гранью правила "на срез и на сдир" применяя всю внутреннюю Вашу "дурь", чтобы правило ездило по верхним граням замоноличенных маяков.
Потом шпателем вырезаете маяки, а чтобы компенсировать усадку пескобетона между маяков, снова срезаете правилом "на-сдир" двигая правилом перпендикулярно бывших маяков (но уже без дури, а "вдумчиво"). Потом "канавы" от удаленных маяков затираете тем же пескобетоном. В результате получается отклонение от идеала по всей плоскости стяжки не хуже +-0,2-1мм (в зависимости от опыта), что позволяет плитку класть "под гребенку", а не "на слой".
Также не забывайте, что соотношение длины и ширины участков стяжки оптимально 1 к 1,5. Максимум один к двум. Иначе от растрескивания стяжки и от повреждения трубы ничего не поможет. Даже армосетка картами, и провязанная вязальной проволокой, армировочная сетка в каждой ячейке 50*50*3 (4).
Везде, где это норма не проходит, после затирки канав от маяков, прорезаете шпателем стяжку до трубы. Но, по правильному места прохождения термошвов нужно предусмотреть заранее, чтобы из одного "термоблока" стяжки в другой труба ТП проходила в гофре, которая будет предохранять трубу ТП от повреждения, когда отдельные "термоблоки" плавающей стяжки будут двигаться относительно друг друга всю оставшуюся жизнь. А это неизбежное явление. Если бы рельсы были без стыков, они летом бы превращались в "змею", а зимой бы лопались как струны или выдергивали все шпалы из земли. То же самое со стяжкой ТП. В отличие от обычной стяжки, к ней предъявляются повышенные требования к предусмотру изменений в геометрии. Ведь стяжка с ТП меняет температуру намного резче и больше, чем обычные Ж/Б конструкции.
Созревания стяжки с ТП при постоянном увлажнении - 28 суток при 20 градусах (после увлажнения стяжку нужно закрывать пленкой защищающей от высыхания). Затем время высыхания - 1 неделя на каждый сантиметр стяжки, при тех той же температуре и нормальной относительной влажности. Только потом включение ТП и медленная адаптация по 2-3 градуса в полсуток.
Чуть не забыл сказать, что изготовление стяжки с трубами ТП, нужно делать, когда в трубы предварительно закачана вода до давления 2 Бара (и обезвоздушена).
Возможно профессиональные бетонщики смогут дополнить, как сделать еще более качественную стяжку для водяных теплых полов. Borisboris77 сказал(а): ↑Может никто не заметил: проектировщик золожил автоматические регуляторы температуры на радиаторы Данфосс, для однотрубной системы, вроде бы все правильно, и предупредил термоголовка должна смотреть " не вверх", а горизонтально, параллельно полу. Да я и на сайте Данфосса прочитал, так и есть. Ладно я их оплатил не все 38 штук, а 10 пока. Они пропускают теплоноситель только в одну сторону ..., так и получилось: в моем случае головка как раз смотрит" на верх" Как написано у Данфоса, поток воздуха плохо " омывает " термоголовку и замер температуры будет не точный. Ну и как вышел проектировщик из положения ? Предложил поставить не на подачу, а на обратку. Так и ставим 10 штук - на обратку, а куда деваться товар оплачен. Я так думаю все равно должны работать., надеюсь, скоро проверим Ответ:Термоголовка должна стоять на верхнем уровне радиатора, чтобы измерять температуру воздуха именно на этом уровне (т.е среднюю по распределению в комнате). Если же ставить термоголовку внизу, на обратке - термоголовка будет измерять пОнизу, что приведет к некорректному регулированию температуры в комнате. Borisboris77 сказал(а): ↑Ладно, проектировщик, прислал уточнение, указал балансировочные клапана. Я уж сам стал подбирать по каталогу Данфоса: выбрал AB-QM - автоматические (будут всегда поддерживать заданный расход, при изменении нагрузок). Но дорогие, собака. 200 -250 евро каждый. Он (проектировщик) предложил мне MSV-C. Буду смотреть по каталогу данфоса, перепроверять. все приходиться перепроверять... Ответ:Можно и Овентроп поставить и других производителей. Будет ничем не хуже. Вот такие.
Borisboris77 сказал(а): ↑Кстати, может кто подсказать методику подбора насоса. ? Везде при выборе насоса, что у Вило, что у грюндфоса - надо знать высоты: гидравлическое сопротивление. Как все ветки суммировать или расчет ведется только по самой загруженной. Если кто знает, может разъяснит или даст ссылочку, буду признателен. Inchin ответил: Расчет делается по общему гидродинамическому сопротивлению участка, который и будет именно обслуживать предполагаемый насос. Далее проектировщик должен перевести это значение преодолеваемого сопротивления этого обслуживаемого участка в Бары. Также должен знать, какая производительность в час в литрах (циркуляция) должна быть на этом обслуживаемом участке. А далее уже совсем легко. Берете диаграмму производительности насоса и на графике мысленно проводите горизонтальную линию, соответствующую преодолению гидродинамического сопротивления участка. И смотрите на пересечение с кривой производительности насоса. Если в точке пересечения насос дает нужную (или немного бОльшую) производительность, то значит, этот насос подходит по напору. Далее выбираете насос по ДУ. Если участок, обслуживаемый насосом, имеет, к примеру, ДУ20, то и насос берете на 3/4. Должно соответствовать, чтобы не "удушить" насос. К примеру, ДУ входа и выхода коллекторно-смесительного узла ТП у Вас ДУ20 (3/4), вот и берите насос типа 20-ХХ, но не 25-ХХ, и тем более, не 32-ХХ. ХХ - это величина максимального напора насоса, когда его производительность становиться равной нулю. Говорят "пятиметровый" насос. Например, 25-50. Это значит, рассчитан на ДУ обслуживаемого участка ДУ20 (3/4) и имеет максимальный напор 5 метров водяного столба. Но реально должен работать на преодоление давления не более 3-4 метров, иначе вообще ничего перекачивать не будет. А максимальная производительность насоса указана для преодоления нулевого сопротивления участка, что сами понимаете, не бывает. Вопрос:1. О "кислородоНЕпроницаемости" ПП труб заботится производитель котлов (Wissman) и производители ПП труб. 2. ...Кто бы разьяснил, как (?) удается кислороду беспрепятственно (и без последствий?) "пройти" стенку трубы, не вступив при этом в "связь" с мАкроцепОчками полимера, для которых он (кислород) - основной "организатор и вдохновитель" старения пластмасс (термоокислительной деструкции). Ответ:1. Дополнение. Поскольку коррозию металлов вызывают интенсивней даже не пузырьки воздуха в СО, а растворенный в воде кислород. 2. Абсолютно легко, так же как газ, проходит сквозь стенки ПЭТ бутылок. Именно поэтому хорошими упаковками для газированных напитков и пива, являются стеклянные бутылки с кронпробками и/или алюминиевые банки. А сквозь толщу полимера молекулы кислорода проникают так же, как вода меж пальцев, потому, что размеры молекул кислорода меньше, чем расстояния между макромолекулами пластика. Подобный физический процесс называется диффузией сквозь срЕды, т. е. проникновением молекул одного вещества, между молекул другого вещества. И то, что в СО давление воды будет на 1,5 Бара больше, чем в окружающем пространстве, не остановит кислород от проникновения из окружающего пространства вовнутрь СО. Потому, что это давление (физическое по манометру) для диффузии газа не имеет никакого значения. Для диффузии газа имеет значение только парциальное давление. При работе СО молекулы кислорода, уже находящиеся в СО, постепенно взаимодействуют с металлами, превращаясь в окислы. И соответственно, парциальное давление внутри системы падает, потому, что уменьшается количество молекул кислорода. Поэтому на смену уже связанным в окислы молекулам кислорода, на их смену, сквозь стенки неармированной алюминием ПП трубы (еще совсем не пропускают кислород сталь и медь) из окружающего пространства безостановочно проникают новые порции молекул кислорода уравнивая парциальное давление кислорода в СО и снаружи. Т. е. процесс проникновения кислорода в СО, продолжается все время эксплуатации СО, если трубы являются кислородопроницаемыми. Соответственно процессы окисления и коррозии металла внутри СО идут безостановочно всегда.
Именно поэтому, думается, производители котлов и стали обговаривать в гарантийных обязательствах кислородонепроницаемость труб. Belosv сказал(а): ↑Этаж один пока Т. е. от предпоследнего радиатора к последнему радиатору (по направлению подачи) могу вести ПП 20. Правильно? Или не от предпоследнего радиатора к последнему радиатору вести, а обязательно между ними делать "телескоп"? А про первый радиатор, Вы имеете ввиду телескопом сделать уже обратку? Т. е. от первого пускаю обратку до второго ПП 20 (по направлению подачи) и от второго обратка идет уже ПП 25 по всей магистрали. Так? Это делает систему лучше или просто позволяет сэкономить трубы без ухудшения системы?
Как раз думал о том, как люди ставят фильтр, если проход даже у ПП 32 фильтра совсем маленький (в магазине посмотрел на него в живую)
Еще вопрос, длина прямых веток будет достигать у меня 9 метров. При использовании армированных ПП это большая длина и обязательно надо компенсировать линейное расширение? Думаю делать это при проходе через стены делая "П". Но это сократит длину прямых до 6 метров, достаточно ли? И опять же отразиться на возможности слива системы. Inchin ответил:1. Веду речь про один из этажных попутных контуров. Магистраль подачи от предпоследего до последнего можно вести ПП 20 мм, т. к. через нее будет питаться только один радиатор. Также и от первого до второго, где начинется магистраль обратки, ее тоже можно вести ПП 20, т. к. через нее течет обратная вода только первого радиатора. Это экономит трубы без ухудшения. Также при использовании магистралей трех размеров, например 32, 25 и 20, телескоп дополнительно делает попутку более гидравлически сбалансированной. 2. Этаж то один, но заранее сделайте узел с отсекающими сварными кранами, по которому будет питаться второй этаж отопления. Это позволит в дальнейшем не резать магистрали. Примерно вот так (правый радиатор является последним на магистрали подачи, поэтому не разбалансирует систему. На схеме попутка, с будущим продолжение попутки же на мансарду одним контуром. На мансарде запланировано неполное кольцо, поэтому будет присутствовать петля Тихельмана. Извините за мешающие надписи на эскизе, пока не успел переделать без надписей.
И еще один эскиз из другого проекта, где предусмотрено два поэтажных попутных контура двухтрубки. Обвязка котлов сделана ПП 32, после выхода на "прямую" после последнего поворота магистраль используется ПП25. Также виден телескоп. Розовая труба - магистраль подачи ПП25 и на обвязке котла - ПП32. Лазурная труба - магистраль обратки и обвязка котла - ПП 25 и ПП32мм. Малиновая труба - окончание этажной магистрали подачи телескопом с перепускным клапаном в конце попутного контура - ПП20мм ( от предпоследнего до последнего радиатора по ходу движения теплоносителя по контуру). Синяя труба - начало магистрали обратки «телескопом» от первого до второго радиатора (по ходу движения теплоносителя по контуру) - ПП20мм.
Про фильтр, наверное, уже и сами догадались, что это будет "игольное ушко" через которое пытаются протащить слона". Это как на четырехполосной автомагистрали делают ремонт и оставили только одну полосу. В результате многокилометровая пробка. Меня тоже всегда удивляет (и печалит) зачем делать обвзязку котла ПП 32, если из-за фильтра-сетки, все это будет насмарку? Ведь это, то же самое, что последовательная цепь электротока. А если по-научному, то это следствие гидравлического закона Бернулли.
3. Для компенсации линейного расширения нужно использовать или L-образные компенсаторы (т.е по-русски просто прямые углы) или П-образные компенсаторы (как на теплотрассе). Грубо можно считать, что армированная алюминием труба в условиях работы в СО может удлиняться на 1 мм с метра. Более точные данные нужно брать исходя из производителя трубы и марки трубы. Если труба сквозь перегородки будет проходить в рубашке из энергофлекса (скользящая опора), и по концам длинного участка будут прямые углы (компенсаторы), то до 10 метров длины, можно обойтись без П-образных компенсаторов. Но при сварке в углу (при такой длине), нужно применить спецмеры (я просто оттягиваю трубу в сторону от плоскости в которой труба защелкнута клипсой по перпендикулярной паяемой стене, подкладывая обрезок ПП трубы нужного диаметра. Образно говоря, угол магистралей у нас должен получиться бОльше, чем 90 градусов. Пока труба холодная - бросается в глаза, как будто кривая сварка. Когда трубы нагреются до рабочей температуры - все выпрямится и будет выглядеть отлично. Вячеслав, сказал:Тема для меня сейчас актуальная, и, поверьте качественная СО дома должна опираться на санитарные нормы, в которых описано, что любая холодная стена должна подогреваться. Один мой друг лет 5 назад заехал в новый кирпичный дом. Его квартира угловая. Ввиду того, что дом сделан с критическими нарушениями СНИПов, одна из холодных стен (та, что без окна) не имеет конвектора. Весь угол в чёрной плесени (одна из самых опасных). Ремонты помогают, разумеется, на 1 год. К тому же, разовые затраты на 3-4 дополнительных радиатора, окупятся сэкономленным топливом через несколько лет, а комфорт пребывания с правильной СО, добавит на это время, только положительные эмоции. И позволит забыть о дополнительных тратах на радиаторы уже в первую зиму. Успехов! Вопрос.Проект отопления дома ТП+радиаторы Здравствуйте!
Маленькое пояснение. Изначально хотел отказаться от радиаторов, в угоду новой моде - отопление Теплыми полами. Но проектировщик, исходя из теплорасчетов, настаивает, что они радиаторы должны быть. Решил заложить, возможность их установки на будущее, кину под стяжкой трубы к местам установки радиаторов и заглушу их. В случае, если теплых полов хватать не будет, в любой момент установлю радиаторы. Ответ:Расчет теплопотерь у Вас вроде бы есть, но хотелось бы кратко узнать, сколько ватт теплопотерь приходиться на 1 кв. метр отапливаемой площади и при какой высоте потолков? Может, Вам будет хватать мощности только ТП, при их максимальной температуре 26 градусов, а может и не будет (выше 26 наши санитарные нормы СанПин не допускают температуру ТП). Предполагаю, что в климатической зоне Москвы не получиться отапливаться только ТП, не превышая их температуру 26 градусов. А насколько вредно превышать эти нормы - проверять Вам на себе - сомнительное удовольствие.
Да и очень уж инерционен ТП. Если можете позволить себе финансово - то делайте и ТП и радиаторное отопление с термоголовками. Тогда, система будет более быстро реагировать, например, на то, что Вы хорошо проветрили помещения, и быстро нагреть помещения до желаемого Вам уровня. Вопрос: Rzd1974 сказал(а): ↑Можно ли подводку к радиаторам выполнить по подвалу? и какие нюансы? и чем чревато? Ответ:В случае поломки котла, трубы проложенные в подвале может очень быстро прихватить и разморозить. Потом придется до лета ждать и заново монтировать систему. Ответ на вопрос, что дал 3Д-проект.Понятность процесса. Если до этого я не понимал основных принципов экономичной и качественной СО, то теперь я их знаю. Если учесть, что монтаж буду выполнять сам, то эти знания кладезь. "Весёлые" картинки помогают понять принцип монтажа, объяснить по ним значимые моменты при монтаже и эксплуатации. На пальцах ведь точно ничего ясно не будет. А здесь изображения + практика, считаю, неизбежно будет результат, если руки прямые. Inchin прокомментировал:Хоть и монтирую сам много лет системы, но вот "с листа" сварить так компактно, как на показанных ниже эскизах не смог бы без предварительного 3d моделирования. Те же узлы, а тем более обвязка котла заняли бы значительно более большую площадь и протяженность стены, чем на эскизе. И невозможно было бы выполнить задачу поместить всю обвязку на конкретной двухметровой стене котельной. Можно конечно "растянуть" и на котельную площадью 7 кв. м, но нужно ли, если можно поместить все в котельной площадью 1,5 кв. м. ? Причем еще и место оставить для насосной станции... А уж начинающему и подавно было бы невозможно сделать так компактно. Уже не говорю уже о том, что при закупке через инет, можно заранее знать ТОЧНОЕ количество всех необходимых фитингов, кончая последним уголком и муфтой. Т. е. только одна подробная спецификация позволяет сэкономить на логистике не один десяток тысяч рублей. Неизвестно же заранее, что уйдет, например ПП трубы 25мм 223 метра. Поэтому либо покупают 200, либо 300 метров. Если 200, то опять машину в другой город гнать за качественным материалом почти за 1000 км из Барнаула в Новосибирск. Если же купить 300 метров, то деньги будут "закопаны" в лишнюю трубу навсегда. Если только потом на огороде этой трубой колышки для помидор делать. А 3d проект позволяет ЗАРАНЕЕ знать, что нужно закупить 230 метров той же трубы, и ни больше, и ни меньше.
Вопрос. Vlamyak сказал(а): ↑Можете выложить фото или картинку отдельно взятого радиатора, подключенного к двухтрубной СО, чтоб понятно было, каковы диаметры магистрали, подводки, обратки, и какие краны либо вентили должны быть установлены и какие же возможности даст мне двухтрубка, нарегулировав повышенный комфорт и экономию газа? Спасибо! Ответ:Вот пример подключение радиатора к магистралям двухтрубной системы отопления.
В вашем же конкретном случае и именно для Вашей схемы отопления, если делать из ппр, то магистрали следует брать пп25-40мм (выбирается по результатам гидравлического расчета), подводка пп20мм. Запорно-регулирующая арматура на радиаторах - полдюйма. Фильтр сетка на обратке к котлу - пп32-40мм.
Экономия достигается за счет того, что некоторые помещения можно отапливать, например, до 18 градусов, а некоторые вообще только до 5. Например, в кладовке для припасов и картошки можно держать плюс 3-5 градусов. Комфорт достигается за счет установки термоголовок и автоматического поддержания ими желаемой Вами температуры с точностью +- 1 градус в каждом помещении независимо от других помещений.
Вопрос. Vlamyak сказал(а): ↑Ситуация немного проясняется. На двухтрубной СО, на входе в радиатор устанавливается терморегулирующий вентиль (клапан), а на выходе обычный шаровый кран, правильно?
Вопрос1:вход в радиатор на двухтрубке обязательно должен быть в верхнюю часть или низ-низ тоже подойдет? Ведь все говорят, что, например на однотрубке, при диагональном подключении радиатор не прогревается равномерно? Так почему же на двухтрубке делают так?
Вопрос2:Можно ли на однотрубке сделать по такому же принципу? На входе терморегулирующий клапан, на выходе обычный шаровый, или как?
Вопрос3: на однотрубку, магистраль лучше ПП 32? А на двухтрубку ПП25 достаточно? Из всего прочитанного я такой вывод сделал... Ответьте, пожалуйста, поконкретнее, уважаемые господа!
Ответ:На двухтрубке на выходе из радиатора устанавливается запорно-балансировочный вентиль. Он не дороже шарового, плюс имеет в составе американку. 1. Желательно использовать "диагональное" подключение радиаторов. Т. е. верх с одной стороны, а с другой стороны - низ. Или на худой конец, боковое верх-низ, при небольшом количестве секций радиатора. Установка термоголовки внизу радиатора - неверное решение. Термоголовка должна стоять на уровне верхнего коллектора радиатора. 2. Для установки термоголовок на однотрубке используются специальные комплекты одноточечного подключения радиаторов, которые совсем недешевы. А просто поставить на однотрубку на вход термоголовку будет неверно, по нескольким причинам. 3. Именно в Вашем случае да. На однотрубке магистраль ПП32мм, а на двухтрубке ПП25мм. Причем магистраль обратки от первого до второго (а иногда и до третьего-четвертого) радиатора вполне достаточно вести ПП20мм. А магистраль подачи от предпоследнего до последнего радиатора (иногда и на последние два-три) вполне достаточно вести ПП 20мм.
Также на однотрубке на входе/выходе радиаторов нужно ставить трехчетвертную арматуру (ду20), а на двухтрубке вполне достаточно и полдюймовой (ду15). А она существенно меньше стоит, чем трехчетвертная. Так что двухтрубка, по стоимости арматуры, чаще всего существенно дешевле стоит по материалам, нежели однотрубка.
Вопрос. Xxx777 сказал(а): ↑Мне не понятно, почему стояки и обвязку котла, надо брать ППр32 трубой если по расчету вроде предостаточно и 25 трубы (по крайней мере стояк с 1 на 2 этаж) (исходил из скорости теплоносителя и давления- мощности ветки) ... Ответ.Извините, сильно сомневаюсь, что результата гидрорасчета верны. Ведь Вход-выход настенного котла сделан с ду20 (3/4"), т. е. это практически ВНУТРЕННИЙ проход. Поэтому внутренний проход без заужения будет только у ППр32мм. У ППп25мм - внутренний проход около 16,5 мм, что ближе к ду15мм, чем к ду20мм, т. е. ближе к полдюймовой стальной трубе.
Нужно это для того, чтобы котловой насос не был "удушен", т. е. обеспечивал паспортную производительность. Потому, что этот насос больше рассчитан на работу системы с ду20 (три четверти дюйма). И чтобы объемного расхода теплоносителя (объема циркуляции) в системе, хватало не перенос тепла от котла к радиаторам. Конечно, правильно было бы сделать гидравлический расчет сопротивления всей Вашей системы. Ибо без такого расчета можно только предполагать, но не знать.
Но в любом случае, поэтому обвязку котла, и стояки до разветвления на ветки, в Вашем случае, следует использовать не менее ППр32мм. Исхожу из того, что у Вас на радиаторах будут установлены термоголовки, без которых комфортная, и в то же время, экономная система уже не представляется возможной. Если бы у Вас было всего не более 6-10 радиаторов (зависит от типа с способа подключения радиаторов и схемы СО) и одноэтажный дом площадью до 80 кв.метров, то можно было бы обвязку котла и все магистрали делать из ППр25мм (производительности котлового насоса хватило бы). Но это не Ваш случай.
Вам же советую сделать гидравлический расчет Вашей системы. Это не дорого, по сравнению со стоимостью переделки системы. Сообщение от ДождикА бывают случаи, когда расширительный бачок наоборот уменьшают или вообще, чем больше бачок, тем лучше в любом случае? насколько я поняла, родной котловой встроен в настенный котел. Как же он там размещается такой огромный? Ответ.Если расширительный бак (РБ) больше, чем нужно, то это вообще НИКАК отрицательно не сказывается на работе системы. Наоборот излишний объем, лично я использую для первоначального запаса теплоносителя на случай микроутечек, для того, чтобы не приходилось "подпитывать" систему из водопровода. Потому, что заливаю ТОЛЬКО дистиллированной водой. А заказчику самому без насоса "подпитать" систему такой водой или тем более антифризом - проблематично.
Пример. РБ для системы емкостью 100 литров на антифризе, требует МИНИМУМ 30 литров РБ в общем выражении. С учетом того, что в котле уже имеется РБ на 6 литров, ставить дополнительный РБ нужно не меньше, чем на 24. Так как разница в цене между РБ 24 и 50 литров, существенно меньше стоимости подвесного кронштейна для РБ, покупаем напольный РБ на 50 литров. Все эти цифры даны с учетом того, что реальный эффективный (реально работающий) объем РБ меньше, чем 50% от емкости, написанной на РБ. Т.е все цифры были даны для емкостей, обозначенных на шильдиках РБ.
Перед пуском системы настраиваем давление воздуха в РБ, исходя из общей высоты системы, потом закачиваем насосом антифриз до давления 1,5 Бара на холодной системе. При этом способом приподнимания РБ, контролируем, чтобы в напольный РБ вошло литров 10 "запасного" антифриза. При правильной настройке, давление в процессе эксплуатации не колеблется более чем 1,5-1,7 Бара при ЛЮБОЙ температуре теплоносителя. Т.е. бОльший, чем нужно РБ не помешает, а иногда и выполнит функцию гидроаккумулятора. Ведь при проявлении утечки (а на антифризе ее вероятность намного больше, чем на воде) у заказчика будет больше времени, чтобы мастер успел приехать в разумные сроки (ведь он не скорая помощь по срокам приезда). Иначе котел выключиться по датчику слишком малого давления. И заказчик все время до приезда мастера, будет сидеть БЕЗ отопления. В данном случае "лишняя" емкость РБ как раз и выручит.
Вывод. Чем больше емкость РБ - тем лучше. В разумных пределах, конечно.
П.С. Для Дождик. В котле штатный РБ прячется у задней стенки котла. Там этот РБ плоский, как блин, почти во всю ширину котла диаметром. Еще для ДОЖДИК. Не наливайте более в систему ничего, кроме дистиллированной воды. Экономить на дистиллированной воде, все равно, что в автомашину заливать вместо 95-го - 80-й бензин. Будет себе дороже. Вопрос.Я себе представлял что перепускной клапан нужен только для поддержания протока , как в котлах например, если нет стрелки и обговаривается минимальный проток на случай закрытия всех потребителей. Ответ.Правильно. Так оно и есть. И чтоб котел меньше тактовал. Чтобы в магистралях всегда была вода горячая. И чтобы при работе термоголовок не случалось даже небольшой разбалинсировки системы отопления. А это позволит уменьшить мощность циркуляционного насоса, поддерживать более оптимальную разницу температур (дельту Т) на котле, что в свою очередь уменьшит расход газа.
Для этого и выбег насоса, если возможно, программирую на максимум (если конечно он без термостата комнатного). И, в Навьенах, например, нет встроенного байпаса с перепускным (может еще в каких тоже нет). Так вот тогда еще перепускной нужен, чтобы котловой насос быстро не подыхал. Вопрос.Ну так это чтобы давление уравнивать и котелок не бахнул при его увеличении в случае закрытия контура, под балансировкой я понимаю что каждый баян получит одинаковую порцию воды . на это вроде они влиять не могут Ответ.Мне всегда помогает закон Ома.
Представьте, что каждый радиатор, это потребитель в электросети частного дома, питаемой от гены. Вот задача перепускного, как раз сделать так, чтобы в каждой розетке было 220 вольт, независимо от того какой мощности ламочка в каждой комнате. И чтобы это 220 не прыгало от 100 до 400. Представьте, что к каждой розетке подлючена нагрузка меняющая потребление со временем (термоголовка). Нужно сделать так, чтобы независимо от этого во всех розетках оставалось ровно 220.
Обычно же, в СО устанавливают доп.насосы, чтобы не «заморачиваться» с лишними расчетам. Типа зачем мозги утруждать? ;) . Т.е поднимают, грубо говоря, напряжение в сети до 1000 вольт, типа, чтобы всем хватало. :)
И зачем заказчику раскошеливаться на ненужную ему на самом деле гидрострелку с коллекторами и доп.насосами, ему же дешевле будет перепускной клапан поставить. Вопрос.Это всё понятно, я вообще то, радиоинженер связист тоже Только когда перепускной не работает (а он срабатывает на определенное давление вроде) а на 1 ветке висит 5 «баянов», и разношерстных, а на другой ветке 2, и обе они открыты ??? Т.е. внутри ветки между «баянами» то он как будет распределять? Вроде без балансира на каждой батаре никак. Ответ.(Если кто не разбирается в электронике и электротехнике, извиняюсь, за труднопонимаемость, прошу не читать этот ответ) Ну, раз Вы тоже радиоинженер, мне будет проще Вам все объяснить по-другому. К закону Ома только (для полного понимания) только нужно добавить инерционные свойства масс теплоносителя. Представим, что движение электронов в проводнике распространяется не со скоростью света, а со скоростью пенсионера с клюшкой.)
Как участок цепи постоянного тока. Представьте, что каждый радиатор - термистор (радиатор резистор и последовательно термоголовка термистор), балансировочный на его обратке - подстроечный резистор. Эти участки подсоединены к шинам питания плюс и минус. Далее будем называть их "точками". Т.е. какое то количество "точек" отопления.
Котловой насос - источник переменного тока, имеющий внутреннее постоянное сопротивление. И этот источник тока подключен к шинам питания плюс и минус, через мостовой выпрямитель.
Вот и нарисуем рассматриваемую схему как принципиальную. Задача состоит в том, чтобы не независимо от сопротивления "точек" в любой момент времени на шинах питания было +5 В. Также, нужно, чтобы в мостовом выпрямителе диоды на плечах были приоткрыты (избежать провалов по питанию). Источник тока (насос) у нас не имеет стабилизации, т.е обратной связи. Представим, что у нас десять "точек". Каждой нужно по 100 Ватт. Только в отличие от резистора, при увеличении тока (циркуляции) сверх заданного значения, падение напряжение (выделяемая мощность) перестаёт расти.
Начало работы: Все точки жрут по 100 Вт. Ток через них максимально необходимый для обеспечения проектной мощности. Задача, чтобы пенсионер успел обойти все точки, и сил у него хватило. Второй этап работы: Точки придушились термоголовками и жрут только по 50 Вт. Нужно заставить пенсионера не прекращать движения по длинному пути (магистралям-шинам питания) (остановка котла по перегреву при работе через встроенный байпас). И не заставлять его делать резкие остановки, чтобы сердце не перегружать (котловой насос). Третий этап: Точки снова приоткрываются, и точки "пытаются" начать жрать по 80 Вт. Но если пенсионер пошел по короткому пути (котловой байпас) и прилег поспасть (котел выключился по перегреву при циркуляции по внутреннему кругу), то точкам просто неоткуда взять энергию. Так как в шинах нет питания.
Зайду с другой стороны. Гипотетический котловой насос при общем каком то конкретном гидродинамическом сопротивлении системы по диаграмме производительности даёт объем 1200 литров в час ( 20 в минуту). При напоре в 3 метра вод.столба, например Бакси мейнфор 24. Чтобы гарантированно работала радиаторная точка, за глаза хватает в среднем поллитра в минуту. Соответственно должно хватить на 40 точек.
Наша задача: Легче всего это было бы обеспечить автоматическими регуляторами расхода на каждой точке, но это стОило бы существенно бОльших денег, чем использование термоголовок и перепускного клапана.
Очень интересную статью вчера нашел о "плохом" и "хорошем" отоплении. С точки зрения теплообмена.Очень наглядно и доступным языком, объясняется, почему при температуре воздуха в комнате плюс 25, бывает душно и зябко, и трудно дышится.
Вот ссылка: "Про тепло качественное и не очень" - http://izba.su/index/rediantheat/
Думаю, что многие другие, также будут рады получить такую ценную и доступную информацию. Я хоть и раньше, ориентировался, по возможности при проектировании отопления на лучистое тепло, но и сам был рад найти обобщенную и систематизированную информацию, с примерами осознания, на основе собственных органов чувств. Т. е. легко "вникнуться" с первого раза, а не через многие месяцы осознания, при собирании информации по крохам. Сообщение от iv.ivсмысла врать производителю радиаторов о мощности не вижу никакого! Ответ от Inchin:А производитель и не врёт! Просто мелким шрифтом указывает, что эта мощность отдается ТОЛЬКО при «дельте Т»=70. Или вообще ничего не указывает, потому, что указание мощности для «дельты Т»=70, является стандартом.
Другой вопрос уже, кто как понимает, что такое «дельта Т», и главное КАК он это понимает. Большинство понимает, что это температура воды на входе в радиатор. А это и есть главное заблуждение.
«Дельта Т», это разница температур между усредненной температурой поверхности радиатора, и температурой окружающего воздуха. По другому «дельту Т», называют тепловым напором.
А, в свою очередь, средняя температура поверхности радиатора зависит от температуры воды на входе и на выходе радиатора, и еще от скорости циркуляции теплоносителя через радиатор (эту скорость циркуляции косвенно можно, как раз определить разницей температуры теплоносителя на входе и выходе радиатора).
Поэтому, для того, чтобы радиатор отдавал паспортную мощность, к примеру, на его входе должно быть 95, на выходе 85 (т.е грубо приблизительно средняя температура поверхности 90), а температура окружающего воздуха должна быть 20 градусов. Т.е тепловой режим 95/85/20, которого в жизни не бывает, или режим 104/84/24, чего тоже не может быть в индивидуальном отоплении. Такой режим, слышал, есть в Норильске на центральном отоплении. Но там и не используют секционные радиаторы (только паяные твердым припоем и ацетиленовой горелкой соединения медных труб и медных же конвекторов), потому как при прорыве радиатора, люди заживо сварятся паром в комнате и выбежать не успеют. Представляете воду в ЦО температурой в 115-120 и давлением 6 атмосфер?! При прорыве трубы такая вода МГНОВЕННО превращается в большой объем перегретого пара! А это равносильно искупаться в крутом кипятке с ног до головы, т.е. просто заживо свариться!
Короче «дельта Т»=70, для секционных радиаторов - это просто «номинальное» значение, мало относящееся к реальным условиям эксплуатации. Константин00 сказал(а): ↑Всем привет. В разных темах задавал вопросы по системе отопления и пытался создать СО, но с радиаторами вышла промашка. Вроде греют. но тепла маловато. В разных темах видел информацию о мощности секций от 100 до 170 Вт. Помогайте уважаемые. Данные такие: Ответ:Может у Вас, конечно дом в теплой климатической зоне находится. Но, если дом в более холодном климате, то 300 мм толщина стены из неизвестного пеноблока, уложенного неизвестно как, и на что - дом получается слишком холодный. Если у Вас есть мультиметр с термопарой, измерьте температуру на выходе и на входе в котел (подача и обратка). Также по возможности войдите в сервисный режим котла, где на дисплей выводиться значение модуляции мощности на горелке. Также промерьте температуру на магистралях на входе и выходе из радиаторов, а также непосредственно самих радиаторов на входе и выходе. Также может ли котел поднять температуру на подаче, например до 85? Эта температура на многих котлах Бакси постоянно высвечивается на дисплее. На основании этих данных, можно будет сделать заключение. Пока же можно сказать следующее. Если даже Ваш дом удовлетворяет требованиям СНИПа по утепленности, (подозрение, что не удовлетворяет) в 100 Вт/кв.м, то на Ваш дом требуется мощность не только котла минимум в 8,075 кВт, но и мощность радиаторов. Также, нужно учесть поправку производителя, что мощность конкретного радиатора, может быть меньше на 15%, относительно заявленной. Считаем: 8,075*1,15=9,286 кВт. И если принять мощность секций радиаторов за 100 Вт (при тепловом режиме, например 75/55/22), тогда на Ваш дом требуется 93 секции алюминия (500мм). Естественно мощность Ваших радиаторов, при Вашем режиме котла я не подсчитывал (так как не могу этого отсюда видеть), а просто взял для примера. Но есть большие подозрения, что теплопотери Вашего дома значительно выше, чем 100 Вт/кв.м. Насколько эти теплопотери больше, чем 100 Вт/кв.м, во столько же раз нужно увеличить количество секций. Пример. Если реальные теплопотери 150 Вт/кв.м, то 93 секции умножим на 1,5 и получим 140 секций. Скорее всего, котел не может отдать мощность в дом, через радиаторы. Поэтому, даже не получиться вычислить реальные теплопотери дома, использую данные с газового счетчика по расходу газа. И если бывают ситуации, когда котел тактует по перегреву, но Вы одновременно с этим замерзаете, то это уже однозначно доказывает, что система отопления не успевает тепло, полученное от котла отдавать в дом. Кстати, виной этому не всегда бывает недостаточное количество секций. Причиной может быть и остальная конфигурация системы. Схема в аксонометрии, диаметры, арматура и т. д. и т. п. Владимир30 сказал(а): ↑Добрый день. Прошу помощи/советов для расчета гидравлического сопротивления (ГС) планируемой СО: все ли исходные данные есть? как рассчитать?
Если заменить стальные панельные радиаторы на 110 секций алюминия, удастся ли значительно снизить гидросопротивление?
Ответ: Значительно не удастся снизить сопротивление заменой на алюминий. Может быть совершенно не снизите. У стальных панельных радиаторов, вполне низкое сопротивление и вполне приемлемый Kvs. Гидросопротивление можно оптимизировать легче и лучше другими методами. Например "телескопом". Мощности котлового насоса (25л/мин) при выбранном Вами диагональном способе подключения радиаторов, должно хватить примерно до 30-50 панельных радиаторов (в зависимости от их мощности и при классическом подключении). И еще, в Вашем Навьене, насколько помню, нет байпасса с перепускным клапаном, поэтому хотя бы на одном из поэтажных контуров, Вам необходимо поставить перепускной клапан. П. С. И движение теплоносителя, лучше бы пустить по часовой стрелке, а не против. |
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА МЕСЯЦ
Плохо греют батареи
Кислородопроницаемость труб
