Отопление дома 80квм полипропиленом
Вопросы различного характера
-
СП 60.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА"
п. 6.3.1 Полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами или с приборами и оборудованием, имеющими ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/(м3 •сут).
Тут размерность в м3, в ГОСТ Р 53630-2009 в м2, вероятно, тут что-то нужно пересчитывать как тут http://www.abok.ru/pages.php?block=gold19, но лень разбираться
Смотрим ГОСТ Р 53630-2009 "ТРУБЫ НАПОРНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ"
5.1.9 Кислородопроницаемость труб для классов эксплуатации 4 и 5 должна быть при температуре 40 °С не более 0,32 мг/(м2·сут) и при температуре 80 °С не более 3,6 мг/(м2·сут).
далее открываем характеристику труб армированных стекловолокном, например VALTEC PP-FIBER PN 20 и видим, что кислородопроницаемость труб менее 3,6 мг/(м2·сут).
ВРОДЕ ВСЁ ОК. Можно применять. Просто было бы странно, ведь эти трубы позиционируют как для отопления в том числе.Владимир нравится это сообщение.16 сентября 2015 - 02:28 / #11 -
shadow,
Короче, подозреваю, что "заплатили кому надо за изменение СНИПа". Читаните статейку по ссылке о кислородопроницаемости - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/47-kislorodopronicaemost-trub.html
Приведу такой логический довод. Думаю согласитесь, что в упаковках практически всех пищевых продуктов не случайно используется противокислородный барьер. Не оттого его применяют, что производителям продуктов некуда деньги девать. Там каждую десятитысячную долю копейки высчитывают. ;)
И еще один прикол:
"должна быть при температуре 40 °С не более 0,32 мг/(м2·сут) и при температуре 80 °С не более 3,6 мг/(м2·сут)"
Тем самым явно пытаются отмазаться, что дескать растворимость газов в воде понижается, при повышении температуры воды.
Если же посмотреть сроки службы ПП труб у многих производителей, окажется, что при температуре +80 срок службы трубы понижается чуть ли не до одного года. ;)Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
16 сентября 2015 - 05:51 / #12 -
всем привет! есть вопрос по подключению Полотенцесушителя(змеевик) к двухтрубной СО: на ПС к верхней точке прикручиваю тройник, в верхнюю точку тройника вворачиваю кран маевского, куда пустить обратку в вехнюю или нижнюю точку ПС чтобы можно было при необходимости стравить воздух?
и еще вопрос: как должен замыкаться контур отопления из подачи в обратку на последнем радиаторе контура, через радиатор или обязательно сделать соединение трубы подачи с трубой обратки?
чтобы более менее понятно было приложил схемки
24 сентября 2015 - 02:36 / #13 -
Цитата: sazonвсем привет! есть вопрос по подключению Полотенцесушителя(змеевик) к двухтрубной СО: на ПС к верхней точке прикручиваю тройник, в верхнюю точку тройника вворачиваю кран маевского, куда пустить обратку в вехнюю или нижнюю точку ПС чтобы можно было при необходимости стравить воздух?
Не понял всё. Но попробую ответить.
На ПС в двухтрубке нужно ставить такую же балансировочную арматуру как и на радиаторы. Если ПС подключен к системе отопления, конечно.
В двухтрубной системе с термоголовками требуется перепускной клапан на байпасе. Он может быть уже установлен внутри котла (в большинстве котлов он уже есть). Если его нет, значит нужно ставить отдельно. По классике перепускной клапан, в таком случае, ставят в конце контура, как на Вашем рисунке №2 между магистралями подачи и обратки.
Никаких других замыкающих участков "на последнем радиаторе" в двухтрубной системе не должно быть. Ну уж совсем в сверхбюджетных системах и для микродомов, бывает вместо перепускного клапана ставят балансировочный вентиль или вообще простой вентиль.
Но это очень неправильно. Делать же в качестве байпаса крайний радиатор без термоголовки или полотенцесушитель - уж совсем плохой вариант. Т.к. роняет перепад давлений в системе в конце контура, делает невозможным правильно сбалансировать систему.Сообщение отредактировал Владимир 24 сентября 2015 - 17:22Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
24 сентября 2015 - 05:24 / #14 -
спасибо за ответ!
но дело в том, что СО уже спаял, и последний радиатор контура сделал вкачестве байпаса, в таком случае будет ли он вообще работать?24 сентября 2015 - 22:12 / #15 -
и на радиаторах у меня нет термоголовок, стоят просто угловые шаровые краны.24 сентября 2015 - 22:16 / #16
-
Цитата: sazonно дело в том, что СО уже спаял, и последний радиатор контура сделал вкачестве байпаса, в таком случае будет ли он вообще работать?
Практика показывает, что в Вашем случае - работать то будет, но "из рук вон плохо". И даже не этот радиатор, а все остальные в системе. И вся система будет работать плохо.
И не имеет значения, установлены у Вас термоголовки в двухтрубной системе или нет. И даже неважно установлены ли термовентили ручной регулировки. Независимо от этого, у Вас в двухтрубной СО должна быть установлена балансировочная арматура. Иногда она бывает в одном флаконе с термовентилями, и иногда - отдельно. Подробней читайте в моей статье "Балансировка системы" - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.html
Последний радиатор без балансировочного вентиля будет "ронять" перепад давлений во всей системе. И "ронять" правильную работу ВСЕЙ системы. Короче, будет устраивать "короткое замыкание" перепада давлений.
Представьте себе длинный шлейф электропроводки медным сечением 1,5 мм2, длиной, например 30 метров. В который подключены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО розетки (пять штук через каждые шесть метров), в которые в свою очередь подключены потребители с потребляемой мощностью каждый по 1,5 кВт. Вы же понимаете, что в этом случае на первом потребителе (розетке) напряжение будет 220 Вольт, а на последнем - хорошо, если 110 Вольт. Теперь представьте, что в последнюю розетку Вы включили "коротыш", устроив короткое замыкание (это и есть Ваш "последний радиатор в качестве байпаса").
И сами ответьте самому себе будет ли после короткого замыкания даже в начале шлейфа розеток хоть какое-нибудь напряжение? :)
Давайте разберемся, какой у Вас котел, и есть ли в нем уже встроенный байпас с перепускным вентилем. И если в Вашем котле уже есть байпас с перепускным клапаном, то делать последний радиатор "байпасом" - извините, как самому себе серпом кое-что отсечь между ног. Простите за метафору. :)Сообщение отредактировал Владимир 24 сентября 2015 - 22:42Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
24 сентября 2015 - 22:36 / #17 -
котел у меня navien 16k turbo, по поводу встроенного байпаса с перепускным клапаном не в курсе .26 сентября 2015 - 00:45 / #18
-
Это же корейский котел, нет в нем никакого байпаса. Зато в нем есть вентилятор который стоит не на выходе из камеры сгорания как у всех нормальных турбированных котлов, а на входе и подача холодного воздуха под кожух котла. Все прелести этого Корейского чуда раскрываются холодными зимними вечерами26 сентября 2015 - 03:06 / #19
-
sazon,
У Навьена, насколько помню нет встроенного байпаса с перепускным клапаном. Значит нужно ставить внешний.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
26 сентября 2015 - 03:31 / #20
